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Sous le désert poussiéreux d'Iran se trouvent d'anciens tunnels d'eau toujours en service

Sous le désert poussiéreux d'Iran se trouvent d'anciens tunnels d'eau toujours en service



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Il y a des milliers d'années, les Perses ont créé un système ingénieux pour fournir de l'eau à leur paysage aride. Ils ont exploité les aquifères au fond des vallées et conçu des tunnels qui utilisaient la gravité pour envoyer l'eau aux colonies. On estime maintenant que la longueur combinée de tous les canaux souterrains, appelés qanats, en Iran équivaut à la distance entre la Terre et la Lune.


Sous le désert poussiéreux d'Iran se trouvent d'anciens tunnels d'eau toujours en service

Les aqueducs d'Iran

Il y a environ 3 000 ans, les Perses ont appris à creuser des aqueducs souterrains qui amèneraient les eaux souterraines des montagnes dans les plaines.

avril 1968, p.94 - 105

Un voyageur survolant l'Iran peut voir clairement que le pays a un climat aride. Le plateau iranien est en grande partie désertique. La majeure partie de l'Iran (à l'exception des régions des provinces du nord-ouest et le long des rives sud de la mer Caspienne) ne reçoit que 15 à 10 pouces de pluie par an. D'autres régions du monde avec si peu de précipitations (par exemple le cœur sec de l'Australie) sont stériles pour les tentatives d'agriculture. Pourtant, l'Iran est un pays agricole qui non seulement cultive sa propre nourriture, mais parvient également à produire des cultures pour l'exportation, telles que le coton, les fruits secs, les graines oléagineuses, etc. Elle a réussi cet exploit remarquable en développant un ingénieux système de captage des eaux souterraines. Le système, appelé qanat (d'un mot sémitique signifiant « creuser »), a été inventé en Iran il y a des milliers d'années, et il est si simple et efficace qu'il a été adopté dans de nombreuses autres régions du Moyen-Orient et autour de la Méditerranée.

Le système de qanat se compose de canaux souterrains qui transportent l'eau des aquifères des hautes terres vers la surface à des niveaux inférieurs par gravité. Les ouvrages de qanat d'Iran ont été construits à une échelle qui rivalisait avec les grands aqueducs de l'Empire romain. Alors que les aqueducs romains ne sont plus qu'une curiosité historique, le système iranien est toujours utilisé après 3000 ans et n'a cessé de s'étendre. Il existe quelque 22 000 unités de qanat en Iran, comprenant plus de 170 000 miles de canaux souterrains. Le système fournit 75 pour cent de toute l'eau utilisée dans ce pays, fournissant de l'eau non seulement pour l'irrigation mais aussi pour la consommation des ménages.

Jusqu'à récemment (avant la construction du barrage de Karaj), le million d'habitants de la ville de Téhéran dépendait d'un système de qanat captant les contreforts des monts Elbourz pour leur approvisionnement en eau.

Les découvertes de conduits souterrains dans un certain nombre d'anciens sites romains ont conduit certains archéologues modernes à supposer que les Romains avaient inventé le système de qanat. Les documents écrits et les fouilles récentes ne laissent aucun doute, cependant, que l'ancien Iran (Perse) était son véritable lieu de naissance. Dès le VIIe siècle av. le roi assyrien Sargon II a rapporté qu'au cours d'une campagne en Perse, il avait trouvé un système souterrain pour puiser l'eau en fonctionnement près du lac Urmia. Son fils, le roi Sennachérib, a appliqué le "secret" d'utiliser des conduites souterraines pour construire un système d'irrigation autour de Ninive, et il a construit un qanat sur le modèle persan pour fournir de l'eau à la ville d'Arbela. Les inscriptions égyptiennes révèlent que les Perses ont fait don de l'idée à l'Égypte après la conquête de ce pays par Darius Ier en 518 av. Scylax, un capitaine de la marine de Darius, a construit un qanat qui amenait de l'eau à l'oasis de Karg, apparemment à partir de la nappe phréatique souterraine du Nil à 100 miles de là. Les vestiges du qanat sont toujours en activité. Cette contribution pourrait bien avoir été en partie responsable de l'amitié des Égyptiens envers leur conquérant et de leur attribution du titre de Pharaon à Darius.

Les références aux systèmes de qanat, connus sous divers noms, sont assez courantes dans la littérature des temps anciens et médiévaux. L'historien grec Polybe au IIe siècle av. a décrit un qanat qui avait été construit dans un désert iranien "pendant l'ascendance perse". à travers une vaste étendue de pays" et a apporté de l'eau dans le désert à partir de sources qui étaient mystérieuses pour "les gens qui utilisent l'eau maintenant".

Des qanats ont été trouvés dans toutes les régions faisant partie de la sphère culturelle de l'ancienne Perse : au Pakistan, dans les colonies d'oasis chinoises du Turkestan, dans les régions méridionales de l'U.R.S.S., en Irak, en Syrie, en Arabie et au Yémen. Pendant les périodes de domination romaine puis arabe, le système s'est étendu vers l'ouest jusqu'en Afrique du Nord, en Espagne et en Sicile. Dans la région du Sahara, un certain nombre d'établissements oasiens sont irrigués par la méthode du qanat, et certains des peuples appellent encore les conduits souterrains « œuvres persanes ». En 728 après JC, le calife de Damas a construit un petit qanat pour alimenter en eau un palais du pays. Un siècle plus tard, le calife Mutawakkil en Irak a également construit un système de qanat, vraisemblablement avec l'aide d'ingénieurs perses, qui a amené de l'eau à sa résidence de Samarra depuis le haut Tigre à 300 miles de là.

Grâce aux descriptions détaillées de plusieurs des premiers auteurs, nous avons une bonne idée des techniques utilisées par les constructeurs de qanat originaux. Vitruve, le premier historien systématique de la technologie, a donné un compte rendu du système qanat en détail technique dans son ouvrage historique De Architectura (environ 80 avant JC). Au IXe siècle après J.-C., à la demande d'un gouverneur de province perse, Abdullah ibn-Tahir, un groupe d'écrivains rédigea un traité sur le sujet intitulé Kitab-e Quniy. Et vers l'an 1000, Hasan al-Hasib, une autorité arabe en matière d'ingénierie, a écrit un ouvrage technique qui, heureusement, est toujours disponible et donne des détails étonnamment bons sur la construction et l'entretien des anciens qanats.

Les méthodes utilisées en Iran aujourd'hui ne sont pas très différentes du système conçu il y a des milliers d'années, et je décrirai le système tel qu'il peut être observé maintenant. Le projet commence par une étude minutieuse du terrain par un expert engagé par les futurs constructeurs. Un système de qanat est généralement creusé dans la pente d'une montagne ou d'une colline où les matériaux lavés le long de la pente ont été déposés dans des cônes alluviaux. L'arpenteur examine de près ces cônes, généralement à l'automne, à la recherche de traces d'infiltration à la surface ou de légères variations dans la végétation pouvant suggérer la présence de sources d'eau enfouies dans le coteau. En trouvant un endroit prometteur, il s'arrange pour creuser un puits d'essai.

Deux creuseurs, appelés muqanni, assumez cette tâche. Ils installent un guindeau à la surface pour transporter les déblais dans des seaux en cuir et procèdent au creusement d'un puits vertical d'environ trois pieds de diamètre, un homme travaillant avec une pioche et l'autre avec une pelle à manche court. Pendant qu'ils chargent les déblais dans les godets, deux ouvriers en surface le soulèvent avec le guindeau et l'entassent autour de l'embouchure du puits. Si la chance est avec eux, les creuseurs peuvent frapper un aquifère à une profondeur de 50 pieds ou moins. Parfois, cependant, ils creusent de 200 à 300 pieds pour atteindre l'eau, ce qui nécessite l'installation d'un relais de guindeaux à des étapes distantes de 100 pieds en descendant.

Lorsqu'ils arrivent à une strate humide - un aquifère potentiel - les creuseurs creusent une cavité jusqu'à son fond d'argile imperméable, et pendant les jours suivants, les seaux de cuir sont plongés périodiquement dans le trou pour mesurer le taux d'accumulation d'eau dans celui-ci. Si plus d'un filet d'eau s'écoule dans le trou, le géomètre peut conclure qu'il a capté un véritable aquifère. Il peut alors décider de creuser plus de puits dans la strate de la zone immédiate pour déterminer l'étendue de l'aquifère et son rendement.

L'arpenteur procède ensuite à tracer le tracé éventuel d'un conduit souterrain à travers lequel l'eau peut s'écouler de ce puits de tête ou groupe de puits jusqu'à la surface du sol à un certain point plus bas sur la pente. Pour la pente descendante du conduit, il sélectionne une pente comprise entre un pied sur 500 et un pied sur 1 500, la pente doit être légère pour que l'eau s'écoule lentement et ne lave pas le matériau du fond du conduit ou ne l'endommage pas. Pour ses mesures, le géomètre utilise des instruments simples : une longue corde et un niveau. (Le traité du IXe siècle Kilab-e Quniy décrit un niveau d'eau tubulaire et un grand dispositif de nivellement triangulaire avec un fil à plomb qui a ensuite été utilisé dans cette tâche.) L'arpenteur laisse la corde descendre jusqu'au niveau de l'eau dans le puits et marque la corde à la surface pour montrer la profondeur. Ce sera son guide pour placer l'embouchure du conduit évidemment l'embouchure doit être à un certain point un peu en dessous du niveau d'eau indiqué par la corde. Une série de puits verticaux pour la ventilation devra être creusé de la surface jusqu'au conduit à certains intervalles mesurés (peut-être 50 mètres) le long de son parcours. Par conséquent, l'arpenteur doit déterminer la profondeur à partir de la surface pour chacun de ces puits. Il utilise un niveau pour trouver la chute de la pente du sol de chaque site de puits à l'autre et marque la longueur de cette chute sur la corde. Cela lui indique à quelle distance de la surface chaque puits devrait être creusé si le conduit suivait une trajectoire parfaitement plane. Il calcule ensuite la profondeur supplémentaire à laquelle chacun doit être creusé (compte tenu du pas éventuel du conduit) en divisant la dénivellation totale du conduit depuis le niveau d'eau du puits jusqu'à l'embouchure par le nombre de puits de ventilation proposés.

Comme le muqanni procéder au creusement du conduit lui-même, les puits de guidage sont enfoncés aux profondeurs indiquées à des intervalles d'environ 300 mètres pour fournir des informations concernant le tracé et le pas du conduit pour les creuseurs. Ils commencent l'excavation du conduit à partir de l'embouchure, en creusant dans le cône alluvial. Pour protéger la bouche des dommages causés par les eaux pluviales, ils recouvrent souvent les 10 à 15 premiers pieds du tunnel de pierres de renforcement. Le conduit mesure environ trois pieds de large et cinq pieds de haut. Au fur et à mesure que les creuseurs avancent, ils s'assurent qu'ils suivent une trajectoire rectiligne en apercevant une paire de lampes à huile allumées. Ils déposent les matériaux excavés dans des seaux au pied du puits de ventilation le plus proche, et ils sont hissés par leurs coéquipiers au-dessus. Le tunnel n'a pas besoin de renforcement lorsqu'il est creusé dans de l'argile dure ou un conglomérat grossier bien tassé. Lorsque les muqanni arrivent à un rocher ou à un autre obstacle infranchissable, ils en font le tour et doivent ensuite reprendre leur orientation vers le prochain puits de ventilation. Ils font preuve d'une grande habileté dans ce domaine, se fiant en partie à leur sens de l'orientation et en partie à l'écoute des sons des creuseurs travaillant sur le puits vertical devant eux. Le plus grand danger rencontré par les muqanni est un sol sablonneux, mou, friable ou autrement instable, ce qui peut provoquer l'effondrement du toit du tunnel sur eux. Dans de tels passages, les creuseurs recouvrent généralement l'excavation de cercles ovales d'argile cuite au fur et à mesure qu'ils découpent la face de l'ouvrage. Les gaz et l'air pauvres en oxygène sont également des dangers que les creuseurs surveillent attentivement leurs lampes à huile pour avertir de la possibilité d'une atmosphère suffocante. Au fur et à mesure que les rnuqanni s'approchent de l'aquifère, ils doivent être attentifs à un autre danger : l'inondation possible du tunnel par un afflux soudain d'eau. Ce danger est particulièrement grand au moment de la percée dans la tête de puits le puits doit être vidé ou taraudé très prudemment si l'on ne veut pas que les hommes soient emportés dans le conduit par un déluge. En raison de ces dangers muqanni appelez le qanat "le meurtrier." A muqanni dit toujours une prière avant d'entrer dans un qanat, et il n'ira pas travailler un jour qu'il considère comme malchanceux.

Selon la profondeur de l'aquifère et la pente du sol, les qanats varient considérablement en longueur dans certains, le conduit du puits de tête à l'embouchure ne fait qu'un ou deux milles de long, et à l'autre extrême, celui du sud de l'Iran mesure plus de 18 milles de long. Généralement, la longueur est comprise entre six et 10 milles. Le débit d'eau que l'on peut obtenir à partir des qanats individuels varie également considérablement. Par exemple, sur les quelque 200 qanats de la plaine de Varamin au sud-est de Téhéran, le plus gros produit 72 gallons par seconde et le plus petit seulement un quart de gallon par seconde.

Ce n'est que lorsque le qanat est terminé et fonctionne depuis un certain temps qu'il est possible de déterminer s'il s'agira d'un « coureur » continu ou d'une source saisonnière qui ne fournit de l'eau qu'au printemps ou après de fortes pluies. Parce que l'investissement initial dans la construction d'un qanat est considérable, le propriétaire et les constructeurs ont souvent recours à des appareils de sondage et laborieux pour augmenter son rendement. Par exemple, ils peuvent prolonger les branches du conduit principal pour atteindre des aquifères supplémentaires ou excaver le sol du conduit existant afin de l'abaisser et puiser l'eau à un niveau plus profond [voir illustration à droite à la page 97]. Un grand soin est également apporté à l'entretien du qanat. Les puits de ventilation sont protégés au sommet par des murs de déblais en forme de cratère et parfois par des capots pour empêcher l'afflux d'eaux pluviales dommageables. Muqanni sont continuellement employés à nettoyer le limon qui est lavé dans le conduit de l'aquifère, à nettoyer les affaissements de toit et à effectuer d'autres réparations.

Comme on peut s'y attendre d'un système qui existe depuis des milliers d'années et qui est si important pour la vie de la nation, la construction de qanats et la distribution de l'eau sont régies par des lois et des conceptions communes consacrées par la tradition. Les constructeurs d'un qanat doivent obtenir le consentement des propriétaires du terrain qu'il traversera, mais l'autorisation ne peut être refusée arbitrairement. Elle doit être accordée si le nouveau qanat n'interfère pas avec le rendement d'un qanat existant, ce qui signifie généralement que la distance entre les deux doit être de plusieurs centaines de mètres, selon les formations géologiques concernées. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, la question est tranchée par les tribunaux, qui désignent normalement un expert indépendant pour résoudre les questions techniques en cause.

De même, il existe des systèmes traditionnels pour la répartition équitable de l'eau d'un qanat aux utilisateurs. Si le qanat appartient à un propriétaire terrien qui a des métayers, il nomme généralement un huissier des eaux qui supervise l'attribution de l'eau à chaque locataire en fonction de la taille de la ferme du métayer et de la nature de la culture qu'il cultive. Lorsque les paysans eux-mêmes possèdent le qanat, comme c'est de plus en plus le cas dans le cadre des nouvelles réformes agraires en Iran, ils élisent un huissier des eaux digne de confiance qui veille à ce que chaque agriculteur reçoive sa juste part de l'eau au moment opportun - et qui reçoit une part gratuite lui-même pour son service. L'huissier est guidé par un système d'attribution qui a été fixé depuis des centaines d'années. Par exemple, trois hameaux de la région de Selideh dans l'ouest de l'Iran reçoivent encore les parts qui leur ont été attribuées au XVIIe siècle par l'ingénieur civil sous le règne de Shah Abbas le Grand. Les hameaux de Dastgerd et Parvar ont droit à huit parts chacun et Karton neuf parts, et ces attributions sont intégrées dans les exutoires du bassin de distribution de qanat : les exutoires de Dastgerd en et Parvar ont huit travées et celui de Karton est de neuf travées large.

La production agricole rendue possible par les qanats rembourse amplement l'investissement de construction et d'entretien. Mes propres enquêtes récentes ont montré que le retour sur ces investissements en valeur des récoltes et en vente d'eau varie de 10 à 25 pour cent, selon la taille du qanat, le rendement de l'eau et le type de culture pour laquelle elle est utilisée. Un qanat d'environ six milles de long entre 13 500 $ et 34 000 $ à construire, le coût variant selon la nature du terrain. Pour un qanat de 10 à 15 miles de long, le coût s'élève à environ 90 000 $.

Les coûts de construction ont augmenté ces dernières années à mesure que le niveau de vie en Iran s'est amélioré et que les coûts de main-d'œuvre ont augmenté. En outre, la division des grandes propriétés foncières en plus petites dans le cadre de la nouvelle politique de répartition des terres, ainsi que l'introduction de machines modernes coûteuses, ont rendu difficile pour les propriétaires fonciers individuels de payer les dépenses de construction de nouveaux qanats ou d'entretien des anciens. Beaucoup de ces agriculteurs creusent maintenant des puits et utilisent des pompes diesel, plutôt que de construire des conduites souterraines, pour amener l'eau à la surface. Par conséquent, la construction de nouveaux qanats peut cesser, à moins que les coopératives villageoises nouvellement formées ne la trouvent rentable et ne puissent réunir les capitaux nécessaires pour les construire.

Quel que soit l'avenir du système de qanat iranien, il apparaît aujourd'hui comme un exemple impressionnant de réussite d'un peuple déterminé et travailleur. Les 22 000 qanats d'Iran, avec leurs 170 000 miles de conduites souterraines, tous construits à la main, fournissent un total de 19 500 pieds cubes d'eau par seconde - une quantité équivalente à 75 pour cent du débit de l'Euphrate dans la plaine mésopotamienne. Ce volume de production d'eau serait suffisant pour irriguer trois millions d'acres de terres arides pour la culture s'il était entièrement utilisé pour l'agriculture. Il a fait un jardin de ce qui aurait autrement un désert inhabitable. Il y a des indications que dans les premiers temps le pays avait une végétation florissante qui s'est progressivement asséchée, en partie à cause de la déforestation et de la perte de sol fertile par l'érosion. Le peuple persan a répondu à une catastrophe potentielle avec une solution clairvoyante qui est un hommage classique à l'ingéniosité humaine.

Fig.1 - AQUEDUC SOUTERRAIN transporte l'eau en descendant doucement des hauts plateaux vers les canaux de distribution dans la plaine et en dessous. La source d'eau est le puits de tête (à droite), qui descend jusqu'à la nappe phréatique. Les autres puits assurent la ventilation et donnent accès pour le nettoyage et la réparation du tunnel de conduite en dessous. Appelés qanats d'après le mot sémitique signifiant « creuser », les systèmes d'irrigation ont été inventés en Perse au cours du premier millénaire av. Le tunnel horizontal du qanat est généralement de six à 10 milles de long.

Fig2. - FOUILLE D'UN QANAT commence à l'extrémité de la descente après qu'un puits d'essai (à droite) a réussi à exploiter la nappe phréatique en amont. Là où le tunnel en pente progressive traverse des zones de terre meuble (à gauche), des arceaux de tuiles soutiennent les murs, mais un tunnel manque généralement de maçonnerie, sauf au point de décharge. Des puits de ventilation sont creusés à des intervalles d'environ 50 mètres, la terre et la roche excavées du front de taille du tunnel sont remontées à la surface par les puits. Les observations sur une paire de lampes à huile aident à maintenir la progression des creuseurs de tunnel en ligne droite. Une flamme de lampe qui brûle mal signale également le mauvais air. Avant que les tunneliers ne pénètrent dans le puits de la tête, les hommes à la surface le grêlent à sec.

Fig.3 - COUPES DU TUNNEL indiquent certaines des variations possibles dans les conduits de qanat. Les murs du tunnel peuvent être renforcés avec des cerceaux de tuiles (a) ou lorsque le tunnel traverse de l'argile ou un sol bien compacté, les murs peuvent être laissés sans revêtement (b). Si le puits de tête devait s'assécher et devait donc être creusé plus profondément, le conduit devrait également être approfondi (c).

Fig.4 - VESTIGES DE PERSEPOLIS, l'ancienne capitale de la Perse construite par Darius en 520 av. Les rangées de petits trous ressemblant à des pockmarks révèlent la présence de plusieurs systèmes de qanat sous la surface : chaque trou est le sommet d'un puits de ventilation. La plupart des qanats autour des ruines de Persépolis ont été construits il y a seulement quelques décennies.

Fig.5 - ÉQUIPAGE GUINDEAU, abrité du soleil par une tente improvisée, soulève une charge de limon accumulée lors du nettoyage d'un tunnel de conduite de qanat. Debout à côté de la tente se trouve un enfant dont on a besoin pour ce travail car les conduits de ventilation sont plus petits que d'habitude.

Fig. 6 - CERCLES DE CARREAUX sont entassés près de l'un des puits verticaux qui mènent au tunnel de conduite d'un qanat en construction dans l'Iran rural. Leur présence indique que l'équipe de construction a rencontré une zone de terre meuble et doit consolider les parois du tunnel.

Fig.7 - LIGNE DE CRATÈRES, chacun marquant l'embouchure d'un puits de ventilation de qanat, traverse une plaine de l'ouest de l'Iran. Les parois des cratères protègent les puits et le tunnel en dessous des dommages causés par l'érosion dus à l'afflux d'eau lors d'une forte tempête de pluie dans le désert.

Fig.8 - BOUCHE EN MAÇONNERIE d'un qanat iranien est équipé d'une paire de vannes qui permettent le détournement de l'eau dans des systèmes de canaux séparés. La quantité d'eau de qanat qui peut être allouée au village ou à l'individu est parfois déterminée par des décisions prises il y a des siècles.

Fig.9 - COURANT D'EAU DE QANAT passe devant un jardin clos de murs dans un village iranien. Le cours d'eau traverse d'abord la ville puis est détourné vers les canaux d'irrigation des exploitations agricoles.

Source/Extrait de : Scientifique américain

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Encyclopédie Iranica

L'Institut britannique des études persanes

"Persépolis Reconstruit"

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Un ancien exploit d'ingénierie qui a exploité le vent

Les capteurs de vent iraniens rappellent comment les civilisations anciennes se sont adaptées au rude environnement désertique de la région.

&ldquoJ'ai aussi la climatisation à eau, mais je préfère m'asseoir sous ma climatisation naturelle. Cela me rappelle le bon vieux temps", a déclaré M. Saberi en faisant un geste à la méchant (capteur de vent) sous lequel nous étions assis. &ldquoPlus de chai?&rdquo

Dans la chaleur estivale de 40 ° C de Yazd, une ville désertique au cœur de l'Iran, une tasse de chai chaude aurait normalement été la dernière chose à laquelle je pensais. Cependant, un coup d'œil depuis le patio ombragé et aéré où je me suis assis sur la cour centrale, embrasé par le soleil éblouissant du soir, et toutes les pensées de dire au revoir à mon hôte se sont immédiatement évaporées. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé toute la longueur de cette technologie remarquable que l'on croyait vieille de plusieurs milliers d'années.

Les capteurs de vent sont de hautes structures en forme de cheminée qui dépassent des toits de maisons plus anciennes dans de nombreuses villes du désert iranien. Dans leur forme la plus simple, les capteurs de vent captent les brises fraîches et les redirigent vers le bas soit dans la maison, soit dans des salles de stockage souterraines pour réfrigérer les aliments périssables. Des études ont montré que les capteurs de vent peuvent réduire les températures intérieures d'environ 10 degrés.

Des anciens Perses et Égyptiens aux Babyloniens et aux Arabes, les civilisations se sont efforcées d'adapter leur architecture aux climats rudes et chauds de leurs environnements en développant des méthodes de ventilation naturelle. Des exemples de capteurs de vent peuvent être trouvés au Moyen-Orient et en Égypte, ainsi qu'au Pakistan et en Inde.

Étant donné que les capteurs de vent sont situés au point le plus élevé d'un bâtiment, ils sont particulièrement sensibles à la détérioration et à la pourriture. Alors que les plus anciens capteurs de vent en Iran ne datent que du 14ème siècle, il y a des références aux capteurs de vent dans les écrits du poète persan du 5ème siècle Nasir Khusraw.

Il y a un différend en cours entre l'Iran et l'Égypte sur l'origine du capteur de vent. Des peintures datant d'environ 1300 av. J.-C. découvertes près de Louxor d'aujourd'hui représentent deux structures triangulaires au sommet de la résidence royale du pharaon Nebamon, ce qui a amené les archéologues égyptiens à croire que le premier capteur de vent a été développé en Égypte. Pendant ce temps, les ruines d'un temple du feu persan datant de 4000 av.

Selon le Dr Abdel Moniem El-Shorbagy, professeur adjoint d'architecture et de design à l'Université Effat de Djeddah, en Arabie saoudite, des capteurs de vent trouvés dans tout le Moyen-Orient, le Pakistan et l'Inde, comme le capteur de vent à quatre côtés du palais abbasside du VIIIe siècle d'Ukhaidir en Irak, montrent l'impact de l'architecture persane traditionnelle sur ces régions. Une théorie suggère que les capteurs de vent ont été adoptés et répandus dans ces régions après la conquête arabe de l'Iran au 7ème siècle.

Plus tard dans la journée, sur le toit de la Yazd Art House, un ancien manoir de l'ère Qajari reconverti en café, j'ai regardé les toits de la ville en adobe tout en écoutant une chanson iranienne diffusée sur une petite radio accrochée au mur. Alors que je savourais un verre froid de Sekanjabin (une boisson locale à base de miel et de vinaigre versé dans une tasse garnie de fines tranches de concombre), j'ai scanné le groupe dense de capteurs de vent qui s'élevaient des toits. Ils ressemblaient à des gratte-ciel miniatures.

La plupart des capteurs de vent dans les bâtiments résidentiels de Yazd sont de forme rectangulaire, avec des entrées sur chacun des quatre côtés pour capter le vent soufflant de plusieurs directions. Cependant, Moyeen, une employée de café, m'a dit que les capteurs de vent hexagonaux et octogonaux sont également courants.

&ldquoLes capteurs de vent ici sont multidirectionnels, car nous avons des vents agréables venant de toutes les directions &ndash contrairement à Maybod [une petite ville à environ 55 km au nord-ouest de Yazd], où les capteurs de vent n'ont qu'une seule entrée pour éviter les déserts rudes, poussiéreux vents soufflant du nord d'entrer dans les maisons », a-t-il expliqué. &ldquoIci, nous sommes entourés de montagnes qui bloquent les vents du désert.&rdquo

Je me tenais au sommet du toit, essayant de visualiser la physique derrière les capteurs de vent. Les vents plus froids soufflant à des altitudes plus élevées sont dirigés vers le bas à travers les fentes verticales étroites, poussant ensuite l'air chaud à l'intérieur des bâtiments vers le haut et vers l'extérieur par une ouverture sur le côté opposé du capteur de vent. Même en l'absence de brise, les capteurs de vent fonctionnent comme des cheminées solaires, créant un gradient de pression qui pousse l'air chaud vers le haut et vers l'extérieur à travers la tour, laissant l'intérieur de la maison plus frais que l'extérieur.

Avec le soleil brûlant de l'après-midi qui me tombait dessus, j'ai décidé que je préférais être sous un capteur de vent plutôt que de les regarder, et je me suis dirigé vers la maison Lariha, l'une des maisons de l'ère Qajari les mieux conservées de Yadz&rsquos. Le bâtiment, qui date du 19ème siècle, illustre l'architecture persane de l'époque, qui comportait une cour centrale rectangulaire, ainsi que des sections d'été et d'hiver et une division destinée à optimiser l'exposition à la lumière directe du soleil en hiver et à la minimiser dans L'été. Le capteur de vent est situé dans la partie été de la maison.

Souvent, l'air frais du capteur de vent passe à travers une alcôve dans une pièce au niveau du sol, vers le bas à travers un évent dans le zir-zamin (sous-sol), où sont entreposées les denrées périssables. Dans la maison Lariha, j'ai ressenti un léger frisson en descendant les 38 marches dans une cave encore plus profonde appelée la sardabe (ce qui signifie &lsquocold water&rsquo en farsi), où l'eau des qanats (canaux souterrains utilisés pour transférer l'eau des montagnes vers les villes) refroidirait l'air entrant.

Comme le qanat, qui a été rendu pour la plupart obsolète par la technologie moderne, le capteur de vent est un symbole du passé. Son utilisation a considérablement diminué avec l'avènement de la climatisation moderne. Selon Abbas Farroghi, un habitant de 85 ans de Lab-e Khandaq, l'un des quartiers historiques de Yazdârquos, nombre de ses voisins ont quitté leurs maisons traditionnelles au profit d'appartements modernes.

« Les maisons se vident ou sont louées à des immigrants et des travailleurs », a-t-il déclaré. &ldquoLa meilleure situation est qu'il soit acheté par une personne riche à Téhéran ou à Shiraz qui le convertit en hôtel.&rdquo

Mme Farrokhi, qui a récemment vendu sa maison dans le quartier de Kooche Hana et a emménagé dans un nouvel appartement à quelques rues de là, se souvient souvent du "bon vieux temps", où tous les enfants se réunissaient et où nous nous asseyions sous notre badgir le soir pour manger et en riant.&rdquo Son ancienne maison a depuis été rénovée et sert désormais d'hôtel traditionnel, le Royay Ghadim (signifiant &lsquorêve du passé&rsquo).

&ldquoJe vais encore visiter ma maison de temps en temps&rdquo, me dit-elle avec un sourire nostalgique. &ldquoÇa a l'air bien maintenant. Je suis content qu'il soit préservé.

La ville de Yazd est devenue un site du patrimoine mondial de l'Unesco en 2017, et bien que cela constitue une forte incitation à préserver une partie de son architecture historique, Farsad Ostadan, qui dirige une agence de voyages locale, pense que davantage peut être fait.

"Il y a quelques années, avant notre acceptation en tant que site de l'Unesco, l'Institut du patrimoine culturel a commencé à accorder des prêts, et les personnes qui ont acheté ces vieilles maisons ont pu les rénover en hôtels et restaurants et préserver ces vieilles maisons", m'a-t-il dit . &ldquoMais maintenant, les gens attendent des années [pour recevoir un prêt]. Le gouvernement n'a pas d'argent maintenant pour ces choses.

Pourtant, Ostadan a de l'espoir pour les structures historiques de la ville et en particulier les capteurs de vent. Il se souvient des longues journées d'été passées dans la maison de son grand-père allongé sous le capteur de vent qui était "aussi bon que la climatisation que nous avons de nos jours".

"Tant que les touristes continueront à venir, tout ira bien", a déclaré Ostadan, notant que l'argent provenant du tourisme permet la rénovation et la préservation des vieilles maisons. &ldquoIls se soucient de la vieille ville et des capteurs de vent, et nous nous en soucions, alors j'espère que nous pourrons les préserver.&rdquo

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Sous le désert poussiéreux d'Iran se trouvent d'anciens tunnels d'eau toujours en service

par David Hatcher Enfant

De "World Explorer", Vol. 2, n°3.
du site UFOArea

récupéré via le site Web WayBackMachine

Tous sont les architectes du destin,
Travailler les murs du temps :
Certains avec des actions massives et de grands
Certains avec moins de rime.
-Longfellow

"Les Bâtisseurs"

Et si je vous disais que j'étais à l'intérieur d'un fantastique système de tunnels qui passe sous le continent sud-américain ? Me prendriez-vous pour un menteur ? Ou pire encore, fou ? Même si j'admets que c'est une histoire qui semble difficile à croire, je dis la vérité. Lisez la suite, cher lecteur, et décidez si je suis fou ou si je mens.


Bien que cela semble incroyable, il existe de nombreuses preuves pour montrer que un réseau de tunnels anciens existe dans une grande partie de l'Amérique du Sud. Les légendes abondent sur ce système de tunnels, et je peux affirmer que j'ai même été à l'intérieur de certains des tunnels de ce continent des plus étranges.


L'or des Incas


Des légendes de tunnels en Amérique du Sud ont fait surface presque immédiatement après la conquête lorsque les Espagnols ont découvert que les Incas avaient caché une grande partie de leurs reliques sacrées en or pur soit sous la capitale inca de Cusco ou dans une ville secrète connue sous le nom Païtiti. Quoi qu'il en soit, la légende voulait qu'un système de tunnel ait été utilisé.


L'histoire de la conquête de l'empire Inca par les Espagnols est l'une des histoires les plus bizarres et les plus incroyables de l'histoire. Cette Francisco Pizarre avec seulement 183 hommes, pouvoir conquérir un empire sophistiqué de plusieurs millions de personnes est un exploit qui n'a jamais été égalé, et ne le sera probablement jamais !


Pizarro a fait sa première expédition sur la côte du Pacifique depuis Panama en 1527, attiré par des rumeurs d'or et d'autres trésors. Un Grec de sa compagnie est allé seul du navire dans un village inca sur la côte, et a été considéré comme un dieu de retour par les indigènes. Ils l'ont amené dans un temple rempli de plus d'or qu'il n'en avait vu dans sa vie. De retour au navire, il raconta à Pizarro la fabuleuse richesse qu'il avait vue. Satisfait que les rumeurs étaient vraies, Pizarro retourna au Panama puis en Espagne pour préparer une autre expédition.

Il est reparti en 1531, a débarqué sur une plage solitaire en Équateur et a commencé à marcher à l'intérieur des terres. Il entrait dans l'empire inca nouvellement uni, qui venait de se remettre d'une guerre civile. Les peuples du Pérou, de la Bolivie et du reste de l'empire Inca n'étaient pas tous de vrais Incas, mais en grande partie Quechua et Aymara Indiens. Incas étaient l'élite dirigeante, d'une race différente, qui se croyaient descendants de "Manco Capac", un messager roux et barbu de Dieu.


Après avoir pris la ville de Tumbes et mis à mort une grande partie de la population, les conquistadors espagnols ont poursuivi leur marche vers le sud. A Cajamarca, ils ont été reçus par la royauté inca avec grande pompe, splendeur et cadeaux. Le souverain des Incas (ou plus correctement, "l'Inca") Atahualpa a été impressionné par leur barbe et leur peau blanche, croyant qu'ils accomplissaient une prophétie sur la retour de Viracocha, le légendaire prophète barbu d'un pays lointain qui avait visité les peuples d'Amérique du Sud des centaines d'années auparavant.

Les Indiens d'Amérique n'ont pas de poils sur le visage, bien que les premiers Incas auraient eu des cheveux et des barbes brun rougeâtre, comme Viracocha. Par conséquent, Atahualpa croyait que les Espagnols étaient eux-mêmes des Incas, des Fils du Soleil, des dieux à part entière, tout comme lui, l'Inca, était un dieu.


Les conquistadors restèrent quelque temps à Cajamarca, tandis que les Incas les couvraient de cadeaux. En fait, les Incas croyaient que les chevaux montés par les Espagnols étaient aussi des hommes, et supposaient d'ailleurs que les chevaux mâchaient constamment leur mors qu'il s'agissait du fourrage des chevaux. Les Incas mettaient des barres d'or et d'argent dans les mangeoires des chevaux, en disant : "Mangez ceci, c'est beaucoup mieux que du fer." Les Espagnols trouvaient cela assez amusant et encourageaient les Indiens à continuer d'apporter de l'or et de l'argent aux chevaux. manger!


Finalement, Atahualpa lui-même est venu aux Espagnols de son palais voisin. Lors de cette audience à l'intérieur des murs de Cajamarca, Atahualpa avait avec lui pas moins de 30 000 hommes, tous sous commandement strict de ne pas nuire aux Espagnols, même s'ils étaient eux-mêmes attaqués. Cette interdiction s'est avérée être leur perte. Les conquistadors ont gardé beaucoup de leurs hommes dans la clandestinité, prêts à attaquer, comme Pizarre et ses généraux avec le frère dominicain Vincente de Valverde ont eu leur audience avec Atahualpa sur la place de la ville.


L'Inca les a accueillis en tant que Viracocha Incas et autres Fils du Soleil. Alors le frère Valverde s'adressa à l'Inca, lui parler de la seule vraie foi, et le les hommes les plus puissants de la terre, le pape et le roi Charles d'Espagne. Après un long discours traduit par l'Indien Felipe, l'Inca a demandé la source du matériel du frère, qui a répondu en remettant à l'Inca une Bible. L'Inca le plaça à son oreille. N'entendant rien, il la jeta au sol.


Ceci plutôt geste impie d'Atahualpa était exactement ce que les conquistadors attendaient. Les Espagnols ont attaqué en force, beaucoup de se cacher, et ont commencé un massacre des Incas. Ils en ont tué littéralement des milliers, dont beaucoup tentaient de s'échapper. Pas un seul conquistador n'a été blessé, à l'exception de Francisco Pizarre lui-même, qui a été blessé par l'un de ses propres hommes alors qu'il atteignait Atahualpa.


Et ainsi était Atahualpa kidnappé par seulement 160 conquistadors fous d'or (certains des 183 originaux étaient morts de maladie et dans des batailles antérieures). Pour garantir sa liberté, Atahualpa a proposé de donner de l'or aux Espagnols en échange de sa libération. Sentant qu'ils ne réalisaient toujours pas la fabuleuse richesse à sa disposition, Atahualpa se leva dans la pièce dans laquelle il était emprisonné et atteignit le plus haut possible, il proposa de remplir la pièce d'or à cette hauteur en échange de sa libération. Les Espagnols acceptèrent.


Plusieurs intrigues compliquaient l'histoire à ce stade. Premièrement, il y avait une grande rivalité entre Francisco Pizarro, son frère Ferdinand et Don Diego de Almagro. En effet, Francisco Pizarro et de Almagro étaient des ennemis acharnés. Deuxièmement, Atahualpa était toujours en désaccord avec son frère Huascar, qui, selon de nombreux témoignages, était l'héritier légitime du trône inca. C'était la guerre civile entre les deux frères qui avait affaibli l'Empire Inca juste avant l'arrivée des Espagnols. Alors qu'il était encore en captivité, Atahualpa a ordonné l'arrestation de Huascar, le croyant complotant une prise de contrôle de l'Empire. Atahualpa et Huascar adoptèrent maintenant une attitude plutôt fataliste face aux événements qui se déroulaient, car leur père avait prédit un tel conflit avant sa mort.


Troisièmement, la plupart des sujets de l'empire inca n'étaient pas des Incas, mais des Indiens communs de races et d'héritages culturels entièrement différents. Peu étaient fidèles aux Incas, et beaucoup d'entre eux se sont finalement rangés du côté des Espagnols. Enfin, encore une fois de captivité, Atahualpa ordonna la mort de son frère Huascar, pensant que cela lui sauverait l'empire, estimant que les Espagnols ne pourraient pas le libérer même après le paiement de la rançon. Tous ces facteurs réunis ont préparé le terrain pour la chute de la plus grande civilisation existante dans l'hémisphère occidental à l'époque.


Il a fallu un certain temps pour que l'or atteigne Cajamarca, car il devait être apporté de Quito, de Cuzco et d'autres villes situées à des centaines de kilomètres. Pendant que la rançon était rassemblée, Pizarro envoya certains des conquistadors comme émissaires à Quito et à Cuzco pour s'assurer qu'Atahualpa n'avait pas ordonné un assaut sur Cajamarca. A leur retour, ils rapportèrent que des richesses fabuleuses se trouvaient dans ces villes.

Les Incas n'utilisaient pas l'or, l'argent et les pierres précieuses comme monnaie d'échange comme le faisaient les Européens et d'autres cultures.Au lieu de cela, ils étaient appréciés pour la décoration et largement utilisés pour les objets religieux, les meubles et même les ustensiles. De nombreux bâtiments avaient des murs intérieurs doublés d'or et des gouttières et de la plomberie extérieures en or. Par conséquent, lorsque l'Inca était racheté pour une pièce pleine d'or, pour les Incas, c'était comme s'ils payaient avec des casseroles et des poêles, de la vieille plomberie et des gouttières !


Ceux-ci ont été envoyés avec plaisir, bien que les objets religieux et ceux ayant une valeur esthétique ne l'aient pas été. La rançon payée a été estimée à 600-650 tonnes d'or et de bijoux et 384 millions de "pesos de oro, "l'équivalent de 500 000 000 $ en 1940. Compte tenu de la hausse du prix de l'or depuis lors, cette rançon vaudrait aujourd'hui près de cinq milliards de dollars.


Sans surprise, une fois la rançon payée, Atahualpa n'a pas été libéré. L'interprète indien, Felipe, était tombé amoureux d'une des épouses d'Atahualpa, et il tenait à ce que l'Inca ne survive pas. Il répandit la rumeur qu'Atahualpa levait une armée pour prendre d'assaut Cajamarca. Ceci étant la seule excuse dont les Espagnols avaient besoin pour exécuter l'Inca, il fut condamné à mort. Les Espagnols qui s'étaient liés d'amitié avec Atahualpa lui ont conseillé de se convertir au christianisme avant son exécution, ce qui permettrait aux pères dominicains de l'étrangler en tant que chrétien plutôt que de le brûler sur le bûcher comme hérétique. Il obéit, fut baptisé, puis étranglé. Cela a été fait même si plus d'or était en route, dans le cadre d'une deuxième rançon, valant beaucoup plus que la première.


Pendant ce temps, trois émissaires espagnols sont revenus de Cuzco, la capitale inca, avec encore plus de trésors, pillés dans le Temple du Soleil. Ils apportèrent une immense cargaison de vaisseaux d'or et d'argent chargés sur le dos de 200 Indiens titubants et en sueur. Et le deuxième train de rançon de 11 000 lamas était en route vers le camp de Pizarro. Chargé d'or, il avait été envoyé par la reine Atahualpa de Cuzco. Mais lorsqu'ils apprirent l'assassinat des Incas, les Indiens chassèrent les lamas de la route et enterrèrent les 100 livres d'or que chaque animal transportait.


Sir Clements Markham, qui avait une connaissance particulièrement fine du Pérou, croyait que l'or était caché dans les montagnes derrière Azangaro. Les Cordillère d'Azangaro est une sierra sauvage peu connue des étrangers, le nom en quechua signifiant, "lieu le plus éloigné". On pense que c'était le point le plus oriental des cordillères andines que dominait l'ancien empire inca. Cependant, d'autres versions de cette histoire disent que le trésor était caché dans un système de tunnels qui traverse les Andes.


Une fantastique histoire au trésor implique "Le jardin du soleil." Sarmiento, un historien espagnol (1532-1589), a écrit que ce jardin souterrain était situé près du Temple du Soleil.

"Ils avaient un jardin dans lequel les mottes de terre étaient des morceaux d'or fin. Ceux-ci étaient savamment semés de maïs dont les tiges, les feuilles et les épis étaient tous d'or. Ils étaient si bien plantés que rien ne les dérangerait. En plus de tout cela, ils avaient plus de vingt moutons avec leurs petits. Les bergers qui gardaient les moutons étaient armés de frondes et de bâtons en or. Il y avait un grand nombre de pots d'or et d'argent, de vases et de toutes sortes de récipients."

Peu de temps après la conquête du Pérou, Cieza de Léon, en partie inca et en partie espagnol, a écrit,

"Si tout l'or qui est enterré au Pérou. ont été ramassés, il serait impossible de le frapper, tant la quantité est grande et pourtant les Espagnols de la conquête en ont reçu très peu, en comparaison de ce qui reste. Les Indiens disaient : « Le trésor est tellement caché que même nous-mêmes ne connaissons pas la cachette !


"Si, lorsque les Espagnols sont entrés à Cuzco, ils n'avaient pas commis d'autres ruses, et n'avaient pas si tôt exécuté leur cruauté en mettant à mort Atahualpa, je ne sais pas combien de grands navires auraient été nécessaires pour apporter de tels trésors à la vieille Espagne, comme c'est maintenant perdu dans les entrailles de la terre et le restera parce que ceux qui l'ont enterrée sont maintenant morts."

Ce que Cieza de Leon n'a pas dit, c'est que, bien que les Indiens dans leur ensemble ne savaient pas où se trouvait ce trésor, il y en avait quelques-uns parmi eux qui savaient et gardaient étroitement le secret.


Après avoir vu la finesse des trésors de la première rançon d'Atahualpa, Pizarre avait exigé qu'on lui montre la source de cette fabuleuse richesse avant de libérer l'Inca. Il avait entendu dire que les Incas possédaient une mine ou un dépôt secret et inépuisable, qui se trouvait dans un vaste tunnel souterrain à plusieurs kilomètres sous terre. Ici étaient censées être conservées les richesses accumulées du pays.


Cependant, la légende veut que la reine d'Atahualpa ait consulté le miroir noir au temple du soleil, une sorte de miroir magique semblable à celui de l'histoire de Blanche-Neige. Elle y a vu le sort de son mari, qu'elle ait payé la rançon ou non. Elle réalisa que son mari et l'empire étaient condamnés et qu'elle ne devait certainement pas révéler le secret des tunnels ou de la richesse aux conquistadors fous d'or.


La reine horrifiée ordonna que l'entrée du grand tunnel soit fermée sous la direction des prêtres et des magiciens. Une grande porte donnant sur une paroi rocheuse d'une gorge de falaise près de Cuzco, elle a été scellée en remplissant ses profondeurs d'énormes masses rocheuses. Ensuite, l'entrée déguisée était cachée sous l'herbe verte et les buissons, de sorte qu'aucun signe de fissure n'était perceptible à l'œil.


Conquistadors, aventuriers, chasseurs de trésors et historiens se sont tous interrogés et poursuivis cette légende. Quel trésor incroyable les Incas ont-ils enfermé dans ces tunnels ? Et quant aux tunnels eux-mêmes, quand et comment ont-ils été construits, et où vont-ils ?


Les chercheurs aiment Harold Wilkins croyait que le des tunnels partent des Andes centrales autour de Cuzco sur des centaines de kilomètres au nord et au sud à travers les montagnes, jusqu'au Chili et à l'Équateur. Wilkins croyait qu'il y avait d'autres éperons de ces tunnels qui couraient vers l'est, aboutissant à la cité perdue de Païtiti dans la haute jungle quelque part. Un autre éperon courait vers l'ouest, jusqu'au désert côtier du Pérou.

Cet éperon du système de tunnels aurait pu sortir près de Lima, le quartier de l'ancienne cité inca de Pachacamac, ou près Pisac et le Chandelier des Andes, qui est plus au sud le long de la côte.

Wilkins croyait, comme apparemment Madame Blavatsky (un médium bien connu et fondateur de La Société Théosophique), qu'un éperon de l'ancien système de tunnels est sorti dans le désert d'Atacama près d'Arica et de la frontière actuelle entre le Chili et le Pérou, qui est encore plus au sud. Madame Blavatsky a raconté l'histoire, racontée par Wilkins, de l'ancien système de trésors et de tunnels.


Vers 1844, un prêtre catholique fut appelé pour absoudre un Indien Quechua mourant. Chuchotant doucement au prêtre, le vieil Indien raconta une histoire étonnante à propos d'un labyrinthe et d'une série de tunnels construits bien avant l'époque des empereurs incas du Soleil. Elle était racontée sous le sceau inviolable du confessionnal, et ne pouvait être divulguée par le prêtre sous peine de mort. Cette histoire n'aurait probablement jamais été racontée, sauf que le prêtre, lors d'un voyage à Lima, a rencontré un "sinister italien". !

« Je vais te révéler ce qu'aucun Blanc, qu'il soit espagnol, américain ou anglais, ne sait », avait dit l'Indien mourant au prêtre.

Il raconta ensuite la fermeture des tunnels par la reine lorsque le Inca Atahualpa était retenu captif par Pizarre. Le prêtre a ajouté sous hypnose que le gouvernement péruvien, vers 1830, avait entendu des rumeurs sur ces tunnels et avait envoyé une expédition pour les trouver et les explorer. Ils ont échoué.


Dans une autre histoire similaire, le Père Pedro del Sancho raconte dans son Relacion qu'au début de la conquête du Pérou, un autre Indien mourant fit une confession. Le Père del Sancho a écrit,

". mon informateur était un sujet de l'empereur inca. Il était tenu en haute estime par ceux qui détenaient le pouvoir à Cuzco. Il avait été chef de sa tribu et faisait un pèlerinage annuel à Cuzco pour adorer ses dieux idolâtres. C'était une coutume des Incas de conquérir une tribu ou une nation et d'emmener leurs idoles à Cuzco. Ceux qui souhaitaient adorer leurs anciennes idoles étaient obligés de se rendre dans la capitale inca. Ils ont apporté des cadeaux à leurs idoles païennes. Ils devaient également rendre hommage à l'empereur inca au cours de ces voyages."

"Ces trésors ont été placés dans d'anciens tunnels qui se trouvaient dans la terre lorsque les Incas sont arrivés. Des artefacts et des statues considérés comme sacrés pour les Incas étaient également placés dans ces dépôts souterrains. Lorsque le trésor avait été placé dans les tunnels, il y avait une cérémonie menée par le grand prêtre. À la suite de ces rites, l'entrée des tunnels était scellée de telle manière que l'on pouvait marcher à quelques mètres et ne jamais être conscient de l'entrée.


". Mon informateur a dit que l'entrée se trouvait dans sa terre, le territoire qu'il gouvernait. C'est sous sa direction et par ses sujets que les ouvertures ont été scellées. Tous ceux qui étaient présents ont juré de garder le silence sous peine de mort. Bien que j'aie demandé plus d'informations sur l'emplacement exact de l'entrée, mon informateur a refusé de divulguer plus que ce qui a été écrit ici.

Une autre histoire intéressante des tunnels autour de Cuzco et de l'incroyable trésor qu'ils contiennent implique Carlos Inca, un descendant d'un empereur inca, qui avait épousé une dame espagnole, Dona Maria Esquivel. Sa femme castillane pensait qu'il n'était pas assez ambitieux et qu'il ne la gardait pas dans le style qu'elle jugeait digne de son rang ou de sa descendance.


Le pauvre Carlos a été tourmenté nuit et jour par les hargnes de sa femme, jusqu'à une nuit tardive, il lui a bandé les yeux et l'a emmenée dans le patio de l'hacienda. Sous la froide lumière des étoiles, alors que tout autour dormait et qu'aucun œil invisible ne surveillait, il commença à la conduire par les épaules. Bien qu'il s'exposait à de nombreux risques, y compris la torture et la mort aux mains des Quechuas, il se mit à révéler son secret.

Il la fit tournoyer trois fois, puis, la supposant désorientée, la fit descendre quelques marches dans un coffre-fort dissimulé dans ou sous Forteresse de Sacsayhuaman. Quand il a enlevé ses stores, sa langue s'est finalement tue. Elle se tenait sur le sol poussiéreux et en pierre d'un ancien caveau, encombré de lingots d'or et d'argent, de bijoux exquis et d'ornements de temple. Autour des murs, rangés dans de l'or fin, se trouvaient des statues grandeur nature de rois incas morts depuis longtemps. Seul le disque d'or du soleil, que les anciens Incas chérissaient le plus, manquait.


Carlos Inca était censé être l'un des gardiens de la cachette secrète du trésor inca qui a échappé aux chercheurs de trésors espagnols et autres pendant des siècles. Le commissaire américain au Pérou en 1870 commenta cet épisode :

"Tout ce que je peux dire, c'est que si cette chambre secrète dans laquelle elle était entrée n'a pas été trouvée et pillée, ce n'est pas faute de creuser. Trois cents ans n'ont pas suffi pour éradiquer l'idée que d'énormes trésors sont cachés dans la forteresse de Cuzco. Pas plus que trois cents ans de fouilles, plus ou moins constantes, n'ont entièrement découragé les chercheurs de tapadas, ou de tumulus.»

Il semble certainement y avoir des répétitions et des emprunts entre certaines de ces histoires. Pourtant, la plupart des historiens et des archéologues croient qu'ils sont basés sur un fait. Que des tunnels et des trésors perdus existent, il ne semble y avoir aucun doute. Mais les vraies questions sont : où sont-ils ? Et, qui les a faits ?


Les trésor des Incas est censé être encore caché dans les tunnels qui passent sous Cuzco et les ruines du mégalithique forteresse mentionné ci-dessus appelé Sacsayhuamán.

La forteresse de Sacsayhuaman


Les histoires d'un monde souterrain me fascinaient et j'ai décidé que l'Amérique du Sud était un bon endroit pour enquêter sur la réalité qu'il pourrait y avoir dans les nombreuses légendes. Le trésor perdu a aussi son attrait, et de nombreux tunnels ne seraient probablement jamais explorés sans un trésor promis à la fin.


J'ai commencé ma recherche au Pérou où j'ai visité Ica, Pisco et Nazca pour regarder les momies, les géoglyphes et les catacombes. J'ai ensuite continué vers Cuzco pour examiner les tunnels qui, selon les rumeurs, se trouvaient à proximité.


Au cours de cette visite, je suis allé à Sacsayhuamán. La route monte de la Plaza de Armas à une colline du côté nord de Cuzco. À un palier de la colline, surplombant la vallée de Cuzco, se trouve la forteresse colossale, l'un des édifices les plus imposants jamais construits. En se promenant, on en croyait à peine nos yeux ! Il y avait une structure de pierre qui couvrait toute la colline, elle semblait presque surnaturelle. Il contient des entrées de tunnel qui sont scellées. Le visiteur peut parcourir une courte distance à l'intérieur de certains tunnels, mais ils sont finalement bloqués après 20 ou 30 pieds.


Partout à Sacsayhuaman, de gigantesques blocs de pierre, certains pesant plus de 200 tonnes (400 mille livres) s'emboîtent parfaitement. Les énormes blocs de pierre sont si bien taillés, taillés et ajustés qu'aujourd'hui encore on ne peut pas glisser la lame d'un couteau, ni même un morceau de papier entre eux. Aucun mortier n'est utilisé et il n'y a pas deux blocs identiques. Pourtant, ils s'adaptent parfaitement, et certains ingénieurs ont dit qu'aucun constructeur moderne à l'aide d'outils du meilleur acier ne pourrait produire des résultats plus précis.


Chaque pierre individuelle devait avoir été planifiée bien à l'avance, une pierre de 20 tonnes, sans parler d'une pierre pesant de 80 à 200 tonnes, ne peut pas être simplement mise en place avec désinvolture dans l'espoir d'atteindre ce genre de précision ! Les pierres sont verrouillées et en queue d'aronde, ce qui les rend résistantes aux tremblements de terre. En effet, après de nombreux tremblements de terre dévastateurs dans les Andes au cours des cent dernières années, les blocs sont toujours parfaitement ajustés, tandis que la cathédrale espagnole de Cuzco a été nivelée deux fois.


Bien que cette fantastique forteresse aurait été construite il y a quelques centaines d'années par les Incas, ils ne laissent aucune trace de son édification, et cela ne figure dans aucune de leurs légendes. Comment se fait-il que les Incas, qui n'avaient apparemment aucune connaissance des mathématiques supérieures, aucune langue écrite, aucun outil en fer et n'utilisaient même pas la roue, soient crédités d'avoir construit ce complexe cyclopéen de murs et de bâtiments ? Franchement, il faut littéralement chercher une explication, et ce n'est pas facile.


Lorsque les Espagnols sont arrivés à Cuzco pour la première fois et ont vu ces structures, ils pensaient qu'elles avaient été construites par le diable lui-même, à cause de leur énormité. En effet, nulle part ailleurs vous ne pouvez voir d'aussi gros blocs assemblés si parfaitement. J'ai voyagé partout dans le monde à la recherche d'anciens mystères et de cités perdues, mais je n'avais jamais rien vu de tel de ma vie !


Les bâtisseurs de la maçonnerie n'étaient pas seulement de bons tailleurs de pierre, ils étaient excellents ! Des ouvrages en pierre similaires peuvent être vus dans toute la vallée de Cuzco. Ceux-ci sont généralement constitués de blocs de pierre rectangulaires finement taillés pesant jusqu'à peut-être une tonne. Un groupe de personnes fortes pouvait soulever un bloc et le mettre en place, c'est sans aucun doute ainsi que certaines des plus petites structures ont été assemblées. Mais à Sacsayhuaman, à Cuzco et dans d'autres anciennes cités incas, on peut voir de gigantesques blocs coupés avec 30 angles ou plus chacun.


Au moment de la conquête espagnole, Cuzco était à son apogée, avec peut-être 100 000 sujets incas vivant dans la ville antique. La forteresse de Sacsayhuamán pourrait contenir toute la population entre ses murs en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. Certains historiens ont déclaré que la forteresse a été construite quelques années avant l'invasion espagnole et que les Incas s'attribuent le mérite de la structure. Mais, les Incas ne pouvaient pas se rappeler exactement comment ni quand il avait été construit !


Les Espagnols ont démantelé autant de Sacsayhuaman qu'ils le pouvaient. Lors de la première conquête de Cuzco, Sacsayhuaman avait trois tours rondes au sommet de la forteresse, derrière trois murs mégalithiques concentriques. Ceux-ci ont été démontés pierre par pierre et les pierres ont été utilisées pour construire de nouvelles structures pour les Espagnols.


Sacsayhuamán était également doté d'un réseau souterrain d'aqueducs. L'eau descendait des montagnes dans une vallée, puis devait gravir une colline avant d'atteindre Sacsayhuaman. Cela indique que les ingénieurs qui ont construit le système complexe savaient que l'eau monte à son propre niveau.


Garcilaso de la Vega, qui a écrit juste après la conquête, a dit ceci à propos des tunnels sous Sacsayhuamán:

"Un réseau souterrain de passages, aussi vaste que les tours elles-mêmes, les reliait les unes aux autres. Celui-ci se composait d'une quantité de rues et de ruelles qui couraient dans tous les sens, et de tant de portes, toutes identiques, que les hommes les plus expérimentés n'osaient s'aventurer dans ce labyrinthe sans guide, constitué d'un long fil noué au premier porte, qui se déroulait à mesure qu'ils avançaient.

Je montais souvent à la forteresse avec des garçons de mon âge, quand j'étais enfant, et nous n'osions pas aller plus loin que le soleil lui-même, nous avions tellement peur de nous perdre, après tout ce que les Indiens nous avaient dit sur l'objet . les toits de ces souterrains étaient composés de grosses pierres plates reposant sur des chevrons dépassant des murs.

Il existe en effet des tunnels dans lesquels on peut entrer à Sacsayhuaman et à proximité de Qenqo. Si l'on marche derrière le siège en pierre de l'Inca à l'intérieur de la forteresse en direction de Qenqo, on trouvera toutes sortes de coupes de pierre bizarres, des escaliers à l'envers et des gravures rupestres apparemment insensées à grande échelle. Il y a aussi des entrées de tunnel dans cette zone. Divers tunnels taillés dans la roche s'enfoncent dans la terre et au moins l'un va vers une autre partie de la zone montagneuse de Qenqo. Tous ces tunnels sont bloqués à un moment donné et cette zone de Sacsayhuaman est toujours en cours de fouille par les archéologues péruviens.


La région est assez fascinante, mais il semble assez clair que l'on ne peut pas pénétrer dans les tunnels sous Cuzco depuis ces entrées de tunnel maintenant bloquées.


Les anciens chroniqueurs disent que les tunnels étaient reliés à la Coricancha, nom donné au Temple du Soleil et à ses environs dans le vieux Cuzco.


Les Coricancha était à l'origine plus grand qu'aujourd'hui et contenait de nombreux temples anciens, y compris les temples du Soleil et de la Lune, et tous ces bâtiments étaient censés être reliés à Sacsayhuaman par des tunnels souterrains. L'endroit où ces tunnels ont commencé était connu sous le nom de Chincana, ou "l'endroit où l'on se perd".

Cette entrée était connue jusqu'au milieu des années 1800, quand elle a été murée.

Dans son livre "Chemins de la jungle et ruines incas", Dr William Montgomery McGovern États:

"Près de ceci forteresse [Sacsayhuaman] sont plusieurs cavernes étranges qui s'enfoncent profondément dans la terre. Ici des autels à la Dieux des profondeurs ont été taillés dans la roche vivante, et les nombreux ossements éparpillés racontent les sacrifices qui ont été offerts ici. La fin de l'une de ces cavernes, Chincana, n'a jamais été retrouvée.Il est censé communiquer par un long passage souterrain avec le Temple du Soleil au cœur de Cuzco. Dans cette caverne est censée, et à juste titre, être cachée une grande partie du trésor en or des empereurs incas qui était stocké de peur qu'il ne tombe entre les mains des Espagnols. Mais la caverne est si immense, si compliquée, et ses passages sont si multiples, que son secret n'a jamais été découvert."

« Un homme, en effet, aurait trouvé son chemin sous terre jusqu'au Temple du Soleil et, lorsqu'il en est sorti, il aurait eu deux barres d'or à la main. Mais son esprit avait été affecté par des jours d'errance aveugle dans les grottes souterraines, et il mourut presque immédiatement après. Depuis ce temps, beaucoup sont allés dans la caverne pour ne plus jamais y revenir. Seulement un mois ou deux avant mon arrivée, la disparition de trois personnes éminentes dans cette grotte inca a fait murer le préfet de la province de Cuzco dans l'embouchure de la caverne, de sorte que le secret et les trésors des Incas semblent devoir rester à jamais. non découvert."

Une autre histoire, qui pourrait bien être dérivée de la même source, raconte l'histoire d'un chasseur de trésors qui est entré dans les tunnels et a erré dans le labyrinthe pendant plusieurs jours.

Un matin, environ une semaine après la disparition de l'aventurier, un prêtre célébrait la messe dans l'église de Saint-Domingue. Le prêtre et sa congrégation ont été étonnés d'entendre des coups soudains et secs sous le sol en pierre de l'église. Plusieurs fidèles se signèrent et murmurèrent au sujet du diable. Le prêtre a calmé sa congrégation, puis a ordonné le retrait d'une grande dalle de pierre du sol (c'était le Temple du Soleil converti !). Le groupe fut surpris de voir émerger le chasseur de trésors avec un lingot d'or dans chaque main.


Même le gouvernement péruvien s'est mis à explorer ces tunnels de Cuzco, prétendument pour fins scientifiques. Les Documentaire en série péruvien del Peru décrit une expédition entreprise par le personnel de l'Université de Lima en 1923. Accompagné de spéléologues expérimentés, le groupe a pénétré les tunnels en forme de trapèze à partir d'une entrée à Cuzco.


Ils prirent des mesures de l'ouverture souterraine et avancèrent en direction de la côte. Après quelques jours, les membres de l'expédition à l'entrée du tunnel ont perdu le contact avec les explorateurs à l'intérieur, et aucune communication n'a eu lieu pendant douze jours. Puis un explorateur solitaire revint à l'entrée, affamé. Ses rapports sur un labyrinthe souterrain de tunnels et d'obstacles mortels rendraient un film d'Indiana Jones semblent apprivoisés en comparaison. Son histoire était si incroyable que ses collègues l'ont déclaré fou. Pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines dans les tunnels, la police a dynamité l'entrée.


Plus récemment, le grand tremblement de terre de Lima en 1972 a mis au jour un système de tunnels sous cette ville côtière. Au cours des opérations de sauvetage, les travailleurs ont découvert de longs passages dont personne n'avait jamais connu l'existence. L'examen systématique suivant des fondations de Lima a conduit à la découverte étonnante que de grandes parties de la ville étaient creusées par des tunnels, tous menant dans les montagnes. Mais leurs points terminaux ne pouvaient plus être déterminés car ils s'étaient effondrés au cours des siècles. Les tunnels de Cuzco explorés en 1923 ont-ils conduit à Lima ?

Dès les années 40, Harold Wilkins, dans ses livres (""Mystères de l'Amérique du Sud antique" et "Villes secrètes de l'ancienne Amérique du Sud") a écrit qu'ils l'ont fait.


Des tunnels vers la ville cachée de Païtiti ?


Dans ma quête du trésor perdu des Incas et des systèmes de tunnels qui y sont associés, je me suis engagé dans la recherche de Païtiti, l'ultime cité perdue des Incas selon les légendes de Cuzco.


Alors que les Incas ont placé une partie de leur trésor dans le système de tunnels de Cuzco pour le cacher aux conquérants espagnols, d'autres trésors (dont 14 momies vêtues d'or des anciens empereurs Incas retirés du Temple du Soleil) ont été envoyés par caravane de lamas dans la région d'Antisuyo. d'Amérique du Sud, la jungle montagneuse à l'est de Cuzco. La destination de la caravane était une ville montagne-jungle appelée "Paikikin" en quechua qui est censé signifier " comme les autres ". " Les Espagnols appelaient cette ville El Gran Païtiti.


Il est bien connu que l'empire inca à son apogée s'étendait du nord de Quito en Équateur, au sud le long des Andes et à l'ouest jusqu'à la côte, jusqu'au centre du Chili. Ce que l'on ne sait généralement pas, c'est à quel point les Incas avaient établi leurs routes, leurs routes commerciales et leurs villes à l'est. Les Incas avaient un réseau commercial qui s'étendait vers l'est profondément dans les jungles du côté est des Andes. Le sel était fréquemment transporté à travers les montagnes en échange d'or et de plumes.

Selon Jorge Arellano, directeur de l'Institut d'archéologie de La Paz, en Bolivie, des ruines incas ont été découvertes dans l'État bolivien de Beni, situé à plusieurs centaines de kilomètres à l'est des Andes et dans une jungle dense. Il dit qu'une série de petites forteresses dans la jungle forment une ligne en direction de l'est. Il pense que les Incas ont utilisé ces forteresses comme escales lors de leur migration depuis la région de Madre de Dios au Pérou, considérée par certains comme le site de Païtiti.


Bien qu'il ne fasse aucun doute que Paititi ait existé, il y a beaucoup de mythes entourant cette ville perdue. Harold Wilkins pense que les Incas se sont échappés des Espagnols après la bataille d'Ollantaytambo en s'enfuyant par une branche du système de tunnels évoqué plus haut, se dirigeant vers l'est en direction de Païtiti. C'est peut-être vrai, même s'il n'était guère nécessaire que les Incas aient fui par un tunnel. Ils auraient pu partir en pirogue, puis traverser les montagnes en empruntant les excellentes routes incas.


En supposant que ce tunnel existe, Wilkins pense qu'il est allé plein est de Cuzco, à travers les jungles, à l'empire de Païtiti. Il indique que Paititi était un royaume séparé, gouverné par de mystérieux hommes blancs dont le roi était connu sous le nom de "Roi Tigre". Selon Wilkins, Paititi signifie "jaguar". Roi Tigre, ou Roi Jaguar, vivait dans une maison blanche au bord d'un grand lac.


En 1681, un missionnaire jésuite nommé Fray Lucero a écrit des informations qui lui ont été données par des Indiens de la région de Rio Huallaga, au nord-est du Pérou. Ils lui ont dit que la cité perdue de Gran Paititi se trouvait derrière les forêts et les montagnes à l'est de Cuzco.

"Cet empire de Gran Paytite a des Indiens blancs barbus. La nation appelée Curveros, m'ont dit ces Indiens, habite dans un endroit appelé Yurachuasi ou la "maison blanche". visage des conquistadors du temps de Francisco Pizarro en 1533 après JC.

Il emporta avec lui un riche trésor, et les Castillans qui le poursuivaient se battirent dans les forêts, laissant les sauvages Chuncho Indios, qui regardaient leurs luttes intestines, tuer les blessés et abattre les survivants avec des flèches. On m'a montré moi-même des plaques d'or et des demi-lunes et des boucles d'oreilles en or qui sont venues de cette mystérieuse nation.

Cette histoire est documentée indépendamment dans le livre "Amazonas et El Maranon" par Fray Manuel Rodriguez, publié en 1684, d'après Wilkins.


Beaucoup de gens semblent confondre Gran Païtiti et Eldorado, bien que les légendes les situent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. On pense souvent que l'El Dorado se trouve à proximité du fleuve Orénoque, près des frontières de la Colombie, du Venezuela et du Brésil. Au début de 1559, le vice-roi du Pérou voulait débarrasser son pays des soldats au chômage et des aventuriers espagnols gênants.

Cette expédition a été un échec total, au cours de laquelle les hommes se sont mutinés, et un soldat psychopathe, Lopez de Aguirre, tué le chef Pedro de Ursua. Reprenant l'expédition, il abandonna la recherche d'"El Dorado", promettant de revenir et de conquérir le Pérou lui-même. Cette aventure sauvage et incroyable, au cours de laquelle les femmes guerrières connues sous le nom d'Amazones ont été signalées pour la première fois, et le fleuve Amazone a été parcouru pour la première fois, a été transformée en un film allemand intitulé, Aguirre : La Colère de Dieu.


Cette expédition désastreuse fut le début de la confusion entre El Dorado et Païtiti, la vraie ville d'or. Il a fouillé dans une région très éloignée de l'endroit où Paititi semble se trouver, et c'est pourquoi la plupart des aventuriers après "El Dorado" ont cherché dans les environs de la Colombie et du Venezuela au lieu du Pérou, où les légendes sont réellement originaires.


Un aventurier qui cherchait Paititi était Pedro Bohorques, un soldat sans le sou qui prétendait être un noble. En 1659, après avoir servi au Chili, Bohorques devint un vagabond. Se faisant appeler Don Pedro el Inca, il jura que le sang royal inca coulait dans ses veines. Bohorques s'est érigé en empereur d'un royaume indien à la source de la rivière Huallaga au sud de Cuzco. Il a converti près de 10 000 Indiens Pelados à son service et a déclaré tous les Espagnols fair-game. Il a également envoyé certains de ses partisans à la recherche de Païtiti, dans l'espoir de trouver le trésor.


Quand ces hommes ne revinrent pas avec de l'or, Bohorques quitta son empire et se rendit à Lima. Malheureusement, les Espagnols avaient entendu parler de son décret contre eux, le jetèrent en prison et le condamnèrent à mort. Il a plaidé pour sa vie, promettant de révéler l'emplacement du royaume de Gran Paititi s'il était libéré. Les juges ont refusé son offre, mais de nombreux chasseurs d'or lui ont rendu visite en prison, le suppliant de partager son secret avec eux. Il refusa et se rendit à la potence en 1667, au grand dam des chasseurs de trésors de Lima.


En fait, il est peu probable que Bohorques connaisse l'emplacement de Païtiti (puisque ses aventuriers sont revenus sans or), bien qu'il se soit trouvé dans la bonne zone et qu'il ait peut-être appris l'emplacement général. De plus, Paititi était probablement encore une ville vivante à cette époque, il aurait donc été difficile pour Bohorques ou quiconque d'y entrer.


Bien sûr, la recherche de Gran Paititi se poursuit et de nombreux explorateurs sentent qu'ils se rapprochent. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Paititi est quelque part dans la région de Paucartambo au Pérou, à l'est de Cuzco vers la rivière Madre de Dios.

C'est la même zone dans laquelle Fray Lucero a indiqué que Gran Paititi pouvait être trouvé. Certaines expéditions, cependant, parce qu'elles ont soit trouvé la ville, soit trop perturbé les Indiens dans leur recherche, finissent par mourir. anthropologue de Boston Grégory Deyermenjian et photographe britannique Michel Mirecki ont monté leur propre expédition dans cette région en 1984. Leur objectif était une montagne de la jungle dans l'est du Pérou appelée Apucatinti. J'ai accompagné Deyermenjian.


Selon de nombreuses sources, la montagne sur laquelle Païtiti se trouve s'appelle Apucatinti, bien qu'exactement quelle montagne est vraiment Apucatinti est ouverte au débat. Le mot signifie "Seigneur du Soleil" en quechua, et toute montagne portant ce nom (il y en a plusieurs) est un bon candidat pour avoir Paititi dessus.


Comme indiqué ci-dessus, Paititi vient du mot quechua "Paikikin" qui signifie "le même que l'autre" qui a également été traduit par "le même que Cuzco". ville, semblable dans sa construction à celle trouvée à Cuzco et Sacsayhuaman une ville mégalithique comme Machu Picchu. D'un autre côté, cela peut signifier que Païtiti est comme Cuzco dans le sens où c'est la demeure des rois incas, comme Cuzco l'était autrefois. Si Paititi a été construite à partir de zéro par la frange royale inca en retraite, alors les ruines sont plus susceptibles d'être similaires à celles trouvées à Espiritu Pampa : petites et peu impressionnantes. Machu Picchu a également une partie d'un tunnel qui se trouve hors du sentier dans la partie nord de la ville.


Historiquement, Gran Paititi n'a pas été signalé comme étant situé au sommet d'une montagne, mais plutôt au bord d'un lac. Si ces rapports plus anciens sont corrects, Paititi peut être plus loin dans les jungles à l'est ou au sud. Certains chercheurs pensent même qu'il s'agit peut-être encore d'une ville vivante, où la tradition inca se perpétue. De nombreuses régions, en particulier à l'est, pourraient être restées sous contrôle inca pendant un certain temps après la conquête espagnole.


Puis encore, Apucatinti pourrait bien être le site d'un Païtiti mort depuis longtemps. Démoralisés et coupés de leur ancien empire, les Incas survivants auraient pu exister au sommet de cette montagne isolée dans une ville autosuffisante un peu comme Machu Picchu, jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Deyermenjian soutient cette théorie et pense que la ville est effectivement morte vers l'an 1600, à peine 30 ou 40 ans après que les Incas se soient échappés pour s'y réfugier.


En juin 1986, j'accompagnais Greg Deyermenjian et un groupe de Péruviens pour escalader le Apucatinti à Mameria. Il a fallu une semaine à cheval jusqu'au bord de la jungle, et deux semaines supplémentaires à vivre avec les Indiens Machiguenga dans l'effort d'escalader le sommet. Nous avons découvert des bâtiments incas, des fours, des tombes et des plantations de coca, ainsi que les toutes premières structures du district de Madre de Dios au Pérou, mais l'ascension au sommet de la montagne a été extrêmement difficile. La montagne n'a pas d'eau douce et est recouverte d'une jungle épaisse et presque impénétrable.

Nous avons gravi la montagne pendant cinq jours depuis la base, avec les Indiens Machiguenga en tête. Cependant, après avoir manqué de nourriture et d'eau, nous avons dû retourner au village indien.


En août 1986, Deyermenjian est retourné seul à Mameria et a atteint le sommet d'Apucatinti avec ses guides indiens. À leur grande déception, ni Paititi ni aucune autre structure n'étaient au sommet de la montagne. Cela avait été une fausse piste, mais cela avait semblé une bonne perspective. Deyermenjian a continué à chercher Paititi, en se concentrant sur une zone voisine qui était encore plus éloignée que Mameria et Apucatinti.

Il a attiré mon attention sur la Bolivie.


Un tunnel dans l'est de la Bolivie


Avec plusieurs vieux amis du Club des explorateurs du monde, comprenant Carl Hart, Steve Yenouskas, et Raul Fernández, j'ai voyagé au Pérou et en Bolivie pour découvrir ce que nous pouvions des tunnels en Amérique du Sud. Après une semaine au Pérou, nous sommes partis un jour de Cuzco pour Tiahuanaco puis vers l'est de la Bolivie jusqu'à l'étrange ville perchée de Samaipata. j'avais visité Samaipata par moi-même au milieu des années 80, et j'ai écrit sur l'étrange "fort" dans mon livre "Lost Cities & Ancient Mysteries of South America".


À l'époque, j'étais la 153e personne à visiter le site depuis son ouverture au public en 1974.


Erich von Daniken avait visité le site au début des années 70 et l'avait décrit comme "une rampe de lancement de fusées" pour ses visiteurs extraterrestres. Le site lui-même était assez bizarre : au sommet de la montagne se trouvait un grand affleurement rocheux qui avait été découpé en plusieurs pièces, canaux, piscines, chaises, pétroglyphes et étranges rainures entrecroisées.


L'endroit tout entier était extrêmement ancien et usé, et apparemment il y avait eu autrefois des murs et des bâtiments qui avaient maintenant disparu depuis longtemps. Un grand jaguar a été sculpté dans le solide à l'extrémité ouest du "fort". Samaipata était-il un centre de culte pour le jaguar ? Était-ce une ville minière ? Ou peut-être un fort isolé à l'extrémité est des hautes terres montagneuses, veillant sur les vallées inférieures à l'est ? Aucun archéologue n'a jusqu'à présent trouvé de réponse à Samaipata, y compris qui a construit la "ville" et quand. Sur une carte National Geographic des sites archéologiques d'Amérique du Sud que j'avais avec moi, Samaipata n'était même pas répertorié.


La partie la plus étrange de Samaipata était une caractéristique cachée dans la jungle à environ 100 mètres au sud du fort principal, un tunnel dans le sol que les habitants appelaient le Chemin de la Chinchana, ou le "Chemin du souterrain."


Les Chemin de la Chinchana était un tunnel qui commençait par une ouverture de deux mètres vers une fosse qui descendait tout droit sur environ 6 mètres. Une fois que l'on avait fait la première descente jusqu'au sol de la fosse, quelque chose qui prendrait une corde ou une échelle, alors on se retrouverait debout dans un tunnel assez haut et assez large pour qu'un homme puisse se tenir debout sans se baisser. Ce tunnel descendait ensuite en descendant du fort, allant apparemment dans une direction nord-ouest.


Selon le gardien de Samaipata, le tunnel avait été exploré une fois par des archéologues boliviens qui étaient entrés dans la fosse avec une corde et avaient avancé d'environ 100 mètres ou plus dans le tunnel. L'air est devenu vicié et un petit effondrement avait bloqué une partie du tunnel.

Sans équipement respiratoire approprié, l'équipe n'a pas pu avancer plus loin dans la terre.

Le tunnel était clairement construit par l'homme, et au moins autour de l'entrée, il a été creusé dans la terre plutôt que dans la roche solide. J'ai demandé au gardien de Samaipata où ce tunnel était censé aller. Il a pointé vers le nord, à travers la vallée, vers une montagne à environ 15 kilomètres. Cette montagne ressemblait à la molaire postérieure d'une rangée de dents.

« Là », dit-il en désignant la montagne, « là à La Muela del Diablo, c'est là que les archéologues disent que le tunnel va. Sur cette montagne est censée être une autre ville, tout comme ici.

À l'aide de mon dictionnaire, j'ai traduit La Muela del Diablo comme "La fossette du diable. » On disait que ce tunnel allait du sommet de la montagne de Samaipata jusqu'à la vallée, sous une rivière, puis jusqu'à une montagne de l'autre côté.


Carl, Steve, Raul et moi avons fait une brève recherche dans la zone autour de la fosse du diable mais n'avons trouvé aucune preuve d'une cité perdue ou d'une entrée de tunnel. C'était une exploration superficielle qui a prouvé ou réfuté peu. Il n'en restait pas moins que l'entrée d'un étrange tunnel artificiel, apparemment vieux de plusieurs milliers d'années, existait dans les étranges ruines de Samaipata.


Était-ce l'entrée d'une mine perdue utilisée il y a des milliers d'années ? Était-ce un éperon des tunnels légendaires près de Cuzco ? L'idée que l'on puisse entrer dans un vaste labyrinthe de tunnels sous les Andes en entrant dans le Camino tic la Chinchana était une pensée passionnante. L'entrée existe toujours à Samaipata, dans l'attente d'un aventurier audacieux avec le bon équipement pour découvrir ses secrets.

Mais pour moi et Carl, nous devions continuer vers le Brésil et l'entrée du tunnel encore plus intrigante à São Tomé das Letras près de São Paulo.


Le tunnel sous Sao Tome das Letras


Notre équipe WEX a dû se séparer, Steve et Raul retournant au Pérou et aux États-Unis tandis que Carl et moi partions pour Corumba, la ville frontière bolivienne avec le Brésil. De là, nous avons pris un bus à travers le Matto Grosso jusqu'à Sao Paulo, la plus grande ville d'Amérique du Sud.


A Sao Paulo, Carl et moi avons rendu visite à mon éditeur brésilien et à divers amis brésiliens.J'avais reçu une lettre d'une femme brésilienne qui avait lu la version portugaise de mon livre Lost Cities & Ancient Mysteries of South America et m'avait écrit une lettre concernant l'ouverture d'un système de tunnels dans la station balnéaire de Sao Tome das Letras. Son nom était Marli et elle travaillait dans l'une des nombreuses banques de Sao Paulo.


Carl et moi avons rencontré Marli un soir pour le dîner et elle nous a parlé de la ville et de l'entrée du tunnel. São Tomé das Letras est le mot portugais pour "Saint Thomas des Lettres" et est le nom assez long d'une petite ville au nord de Sao Paulo qui, comme Samaipata en Bolivie, se trouve au sommet d'une montagne.

Sao Tome das Letras est en fait une ville touristique bien connue de l'État de Sao Paulo, même si je n'en avais jamais entendu parler. Étant au sommet d'une montagne, il offrait de belles vues, était plus frais que Sao Paulo et offrait des sentiers de randonnée, de bons restaurants et une colonie d'artistes pour l'atmosphère. Il y avait aussi l'entrée d'un système de tunnels artificiels, une caractéristique bien connue des visiteurs de la petite ville.


Carl et moi avons suggéré à Marli de nous rendre tous les trois à Sao Tome das Letras et de voir l'entrée du système de tunnels. Elle a accepté de nous accompagner tous les deux en tant que guide et interprète. Nous sommes partis le lendemain en prenant un bus pour environ quatre ou cinq heures depuis Sao Paulo, en direction d'une grande autoroute en direction de la ville de Belo Horizonte dans l'État du Minas Gerais.


Bientôt, le bus a quitté la route principale et s'est dirigé vers une route pavée étroite vers des montagnes basses et lointaines. Finalement, la route a serpenté jusqu'au sommet d'une des montagnes et nous nous sommes retrouvés à Sao Tome das Letras.


Carl, Marli et moi avons pris nos bagages sous le bus et nous nous sommes tenus dans la rue pavée au bas de la ville. Il y avait beaucoup de maisons pittoresques, toutes faites de pierre bien sculptée avec des toits de tuiles et de petites fenêtres. J'ai remarqué que la maçonnerie et même des piles d'ardoises étaient partout. Sao Tome das Letras n'était pas seulement une ville touristique, c'était aussi une carrière au sommet d'une montagne.


Nous avons remonté la rue principale et avons trouvé un petit hôtel pour passer la nuit, laissant nos sacs et autres bagages à l'hôtel. C'était maintenant la fin de l'après-midi et nous n'avions que le temps de nous promener en ville et de nous familiariser avec ce quartier agréable.


Plus tard, Marli nous a emmenés dans un restaurant local où une foule de jeunes s'était rassemblée pour entendre le propriétaire du restaurant local parler des mystères de Sao Tome das Letras. C'était un grand homme, la cinquantaine, qui s'adressait en portugais à la vingtaine de personnes réunies dans son restaurant.


La foule écoutait attentivement pendant que l'homme parlait et parfois je demandais à Marli ce qu'il disait.

« Il parle du tunnel qui se trouve à la limite nord de la ville », a déclaré Marli en me chuchotant. "Il dit que le tunnel est ouvert aussi loin que quiconque l'ait jamais traversé. A aucun endroit le tunnel n'est bloqué. Le tunnel est construit par l'homme, mais personne ne sait qui l'a construit ni où il va."


"L'armée brésilienne est entrée une fois dans le tunnel pour savoir où il se termine. Après avoir voyagé pendant quatre jours à travers le tunnel, l'équipe d'explorateurs de l'armée est finalement arrivée dans une grande pièce profondément souterraine. Cette pièce avait quatre ouvertures vers quatre tunnels, chacun allant dans une direction différente. Ils étaient arrivés dans la chambre par l'un des tunnels.


"Ils sont restés dans la pièce pendant un certain temps, l'utilisant comme base et ont tenté d'explorer chacun des trois autres tunnels, mais après avoir suivi chacun pendant un certain temps, sont retournés dans la grande pièce. Finalement, ils sont revenus à la surface, ici à Sao Tome das Letras. »

L'homme a continué à parler du tunnel.


Apparemment, il donnait cette conférence tous les soirs dans son restaurant.

"Maintenant, il dit", a poursuivi Marli, "qu'il y a un homme ici en ville qui prétend connaître le tunnel et prétend qu'il a été plusieurs semaines à l'intérieur du tunnel. Cet homme prétend que le tunnel va jusqu'au Pérou, jusqu'au Machu Picchu dans les Andes. Cet homme prétend qu'il est passé complètement sous l'Amérique du Sud, à travers le Brésil et jusqu'au Machu Picchu. N'est-ce pas incroyable ! »

Je haussai un sourcil et regardai Carl. Il me fit signe de la tête à la nature fantastique de l'histoire.

"Est-ce que ce propriétaire de restaurant dit qu'il a traversé le tunnel vers le Pérou?", A demandé Carl.


"Non", dit Marli, "ce n'est pas cet homme, c'est un autre homme. Je ne sais pas qui est cet autre homme. Mais maintenant, il raconte une autre histoire, cette fois il s'agit de lui-même. Il dit qu'il marchait tôt le matin du côté nord de la ville, près de l'entrée du tunnel. Ce matin-là, il a soudainement rencontré un homme étrange marchant dans la zone du tunnel. Cet homme était très grand, environ sept pieds, et vêtu étrangement, comme les Indiens des Andes au Pérou et en Bolivie. L'homme ne lui a pas parlé, mais s'est éloigné. Plus tard, le restaurateur a tenté de retrouver cet homme, mais personne ne le connaissait ni ne savait qui il était. Le restaurateur pense qu'il vient du tunnel !"

En quittant le restaurant, Carl, Marli et moi étions assez abasourdis. Tout semblait si incroyable.

« Eh bien, Marli », ai-je dit : « demain, nous devons voir ce tunnel et l'explorer ! »

Le lendemain matin, après le petit-déjeuner, nous avons vérifié nos lampes de poche, mis de l'eau et des collations dans nos sacs à dos et sommes partis dans les rues pavées de Sao Tome das Letras au nord de la ville.


Il n'a pas fallu longtemps pour trouver l'entrée du tunnel déjà quatre ou cinq jeunes étaient rassemblés autour de l'entrée regardant dans la vaste caverne.


L'entrée était assez grande. C'était une large bouche de grotte avec un monticule de terre créant une petite colline au-dessus de l'entrée. L'entrée de la caverne faisait face à l'ouest et a immédiatement commencé à descendre la colline, dans la terre. Le tunnel / la caverne devrait descendre, car nous étions essentiellement au sommet d'une montagne.


Avec nos lampes de poche en main, nous sommes entrés dans la caverne. En quelques mètres, l'entrée de la caverne s'est rétrécie en un tunnel d'environ trois mètres (9 pieds) de haut et deux mètres de large. Le tunnel a été creusé dans de la terre et n'a pas été taillé dans de la roche solide, comme le sont certains tunnels.


Le tunnel descendait à une pente régulière, mais ce n'était pas trop raide. En tant que canal du centre commercial, fait par l'eau courante traversant cette partie du tunnel (et peut-être par les visiteurs qui la traversaient) se trouvait au milieu du sol, une sorte de petit "sentier" usé dans le sol. À aucun moment, il n'a été nécessaire de se baisser, de se baisser ou de ramper dans ce tunnel. Bien au contraire, il était assez large et haut, même pour l'homme le plus grand à traverser, même quelqu'un qui mesurait, disons, sept pieds de haut !


J'ai été étonné par cet ancien exploit d'ingénierie. Nous descendions dans la terre dans un large tunnel en pente douce creusé dans une terre rouge de type argile. Ce n'étaient pas les parois rocheuses lisses et découpées au laser qu'Erich von Daniken avait prétendu avoir vues en Équateur dans son livre L'or des dieux, mais c'était tout aussi incroyable.


Il n'aurait pas fallu un appareil de l'ère spatiale pour faire ce tunnel, juste des outils simples pour le moment, c'était clairement une entreprise colossale. Pourquoi quelqu'un construirait-il un tel tunnel ? Était-ce une ancienne mine qui s'enfonçait profondément dans la terre, à la recherche d'une veine insaisissable d'or ou simplement d'argile rouge pour les fours à céramique disparus depuis longtemps ? Était-ce un tunnel d'évacuation élaboré utilisé dans les guerres horribles qui auraient eu lieu en Amérique du Sud - et dans le monde - dans un passé lointain ? Ou s'agissait-il d'une étrange route souterraine reliée à d'autres tunnels des Andes et pouvant finalement être utilisée pour voyager en toute sécurité vers des endroits tels que Machu Picchu, Cusco ou la Désert d'Atacama ?

Peut-être une combinaison des trois.


Marli, Carl et moi avons continué à marcher dans le tunnel pendant environ un kilomètre. D'autres visiteurs de São Tomé das Letras nous a suivis dans le système souterrain. Le tunnel n'était pas parfaitement droit, mais s'enroulait à gauche et à droite et tombait occasionnellement de quelques pieds et continuait. C'était parfaitement sec et l'air était frais et assez respirable.


Finalement, après environ une heure, nous sommes arrivés à un endroit dans le tunnel où il est soudainement tombé d'environ un mètre et demi. Ce n'était pas un grand obstacle et nous pouvions voir le tunnel continuer vers le bas, mais c'était un endroit pratique pour s'arrêter. Nous avons pris une barre chocolatée et une boisson de nos sacs à dos et nous nous sommes reposés à cet endroit, puis nous avons décidé de remonter à la surface. Nous n'avions pas l'intention de continuer pendant plusieurs jours dans la salle légendaire de quatre portes sous le Brésil. Nous n'étions tout simplement pas préparés pour une telle expédition.


De retour à la surface, nous avons déjeuné dans l'un des restaurants et nous nous sommes préparés à prendre un bus pour Sao Paulo. Nous avons parlé du tunnel bizarre. C'était réel, cela ne faisait aucun doute. Il était également artificiel, car le tunnel était parfaitement uniforme et ne contenait aucune fissure ou défaut d'aucune sorte.


Est-ce vraiment allé au Machu Picchu et aux Andes ? Cela semblait incroyable, mais nous ne pouvions pas ignorer cette histoire. Pas encore en tout cas. Peut-être qu'à l'avenir, nous retournerions à Sao Tome das Letras et découvririons le secret de la pièce à quatre portes.
La Pyramide Perdue dans la Vallée de la Lune Bleue.


De retour au Club des explorateurs du monde, j'ai commencé à enquêter sur d'autres histoires de tunnels et de villes perdues au Pérou. Ma recherche m'a finalement conduit à l'étrange histoire de la Vallée de la Lune Bleue et d'un monastère secret des Andes.


Ce monastère fait l'objet d'un livre, " Le Secret des Andes", par George Hunt Williamson, écrit sous le pseudonyme Frère Philippe. Williamson est également l'auteur d'un certain nombre d'autres livres, dont "The Saucers Speak" (1954), "Other Tongues, Other Flesh" (1957), "Secret Places of the Lion" (1958) et "Road in the Sky" (1959).

C'était un aventurier, un anthropologue et un adepte des continents perdus. Williamson était sans aucun doute une personne fascinante (il est décédé en 1986), mais il est clair qu'il a fabriqué une grande partie des informations "vraies" dans ses livres et a même utilisé du matériel tapé directement à partir de Rasoir Richard s livre "I Remember Lemuria!" comme sa propre vie passée "memories."


Mais George Hunt Williamson ne peut pas être écarté trop facilement. Il faut lui attribuer le mérite d'avoir mis au premier plan certains des mystères populaires de l'Amérique du Sud. Williamson avait fait des expéditions dans les jungles de Madre de Dios au Pérou à la recherche de Païtiti au début des années 1950, comme tentaient de le faire de nombreux explorateurs britanniques.

Dans ses divers livres, il a parlé de nombreux mystères du Pérou, y compris Païtiti, les systèmes de tunnels, les étranges formations de pierre sur le Plateau de Marcahuasi près de Lima, et les lignes de Nazca le long de la côte sud. Sans aucun doute, des écrivains ultérieurs tels que Erich von Daniken, Charles Berlitz et Robert Charroux ont utilisé ses écrits comme premiers guides sur les mystères du Pérou.


Alors que parfois le fait et la fantaisie dans les pages de Secret of the Andes semblent se confondre, la première partie du livre est une bonne lecture. Selon Williamson, un "Seigneur Muru" est arrivé au lac Titicaca à un moment dans un passé lointain, lorsque les montagnes des Andes ont été soulevées pour la première fois lors d'un événement cataclysmique qui a également coulé le continent Pacifique de Mu. Lord Muru a établi le " Monastère de la Confrérie des Sept Rayons," qui devait garder les secrets et les trésors de sa race dans ses archives.


Parmi ces trésors se trouvait le Disque solaire doré de Mu. Williamson soutient que ce disque solaire a été donné plus tard aux Incas, lorsqu'ils avaient suffisamment avancé spirituellement pour l'apprécier. Mais lorsque les Espagnols ont conquis le Pérou, le Disque solaire a été retiré du Temple du Soleil à Cuzco et remis en lieu sûr au monastère.


Il y a encore des indications qu'un système de tunnels, et peut-être un "monastère" caché existe en Amérique du Sud. La légende du Vallée de la Lune Bleue est celui qui a une vie au-delà Frère Philippe et George Hunt Williamson.


Une histoire m'a été racontée par un ami d'Indianapolis, Bryan Strohm, tend également à confirmer qu'il existe une "cité" secrète, souterraine, dans les Andes à l'est du lac Titicaca.


Bryan est venu me rendre visite au Club des explorateurs du monde à Kempton alors que je faisais des recherches sur les tunnels et m'avait raconté sa quête de la Vallée de la Lune Bleue quelques années auparavant. Bryan est arrivé à Lima et s'est envolé pour Cuzco pour prendre le train pour Puno. De Puno, il a pris un camion pour San Juan del Oro, dans les montagnes escarpées au nord-est du lac Titicaca.


Il a continué après San Juan del Oro en camion jusqu'à un autre petit village où il a rencontré un instituteur qui lui a raconté une histoire intéressante d'un Indien quechua local qui avait erré sur une crête de haute altitude dans les montagnes où il a vu un petit lac de montagne avec de l'herbe champs qui y mènent. C'était une petite vallée cachée dans les Andes.


L'Indien campait à côté de ce lac quand, tard dans la nuit, il entendit des chants. Il se cacha derrière un buisson et vit bientôt un groupe d'hommes vêtus de robes blanches. Ces hommes descendaient un sentier jusqu'au lac, chantant et emportant avec eux une sorte de lumière.


Terrifié, l'homme s'est caché derrière le buisson et a ensuite regardé les hommes en robes blanches commencer à chanter autour du lac. L'eau du petit lac de montagne a ensuite lévité hors du lac. Étonné, l'homme a alors vu des marches taillées dans la roche solide, descendant jusqu'à un piédestal et une plate-forme en pierre. Il y a peut-être eu une sorte de porte pénétrant dans la terre parmi ces structures de pierre. Les hommes en robes blanches ont ensuite effectué une cérémonie inconnue.


L'homme a regardé pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il soit soudainement vu par la figure centrale sur le piédestal qui s'est tournée vers l'homme caché et a soudainement levé les bras en l'air et a créé une tempête. Un nuage est immédiatement apparu et a commencé à grêler sur l'homme. Un éclair a frappé à proximité.


L'Indien Quechua s'enfuit des buissons et, avec la grêle et les éclairs qui le suivaient, redescendit les montagnes par le chemin par lequel il était venu. Lorsqu'il retourna dans les villages en contrebas, il raconta l'étrange histoire à d'autres, et elle était maintenant bien connue.


Bryan a également mentionné que le Vallée de la Lune Bleue, qui semble être à un endroit différent du lac, aurait une énorme pyramide à son extrémité. Bryan a passé deux semaines à faire de la randonnée sur les sentiers autour de San Juan del Oro et est finalement arrivé dans une grande mais cachée vallée qui avait une gigantesque montagne en forme de pyramide au bout.


La montagne pyramidale était lointaine et obscurcie par les nuages. Ils pensaient qu'ils pourraient atteindre la zone de la pyramide avec seulement un jour de marche après avoir aperçu la pyramide, mais deux jours et demi plus tard, ils ne l'avaient toujours pas atteint. Les nuages ​​obscurcissaient leur vue la plupart du temps, mais parfois ils s'éclaircissaient pendant une courte période et leur révélaient la montagne pyramidale. Cette pyramide-montagne, croyait-il, était le véritable emplacement de la confrérie secrète qui George Hunt Williamson avait décrit dans ses livres.


Les tempêtes et le manque de nourriture ont finalement ramené leur groupe dans un petit village près de San Juan del Oro. Ils n'ont pas atteint leur destination, mais Bryan a dit qu'ils étaient tous convaincus d'avoir trouvé la Vallée de la Lune Bleue et qu'il y avait quelque chose d'inhabituel à ce sujet.


Il y a beaucoup de gens qui sentent que quelque chose d'inhabituel se passe sous terre, non seulement en Amérique du Sud, mais en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique et dans le monde. UNE énorme système de tunnel souterrain connecter des points éloignés sur terre est une possibilité fascinante. Existe-t-il ? Qui le trouvera ? A quelle époque a-t-il été construit ?


La chute de Zahi Hawass

Note de l'éditeur : cette histoire a été mise à jour pour refléter les développements après le licenciement initial de Hawass. (MISE À JOUR 26/07/2011)

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Ce n'est pas aussi dramatique que l'effondrement d'une ancienne dynastie égyptienne, mais la chute brutale de Zahi Hawass a des répercussions sur la planète. L'archéologue qui était en charge des antiquités égyptiennes pendant près d'une décennie a été limogé dans une refonte du cabinet du pays.

Après plusieurs jours au cours desquels son statut n'était pas clair, la nomination d'un successeur a été retirée, ce qui a conduit à des informations selon lesquelles Hawass reviendrait temporairement, il a confirmé par e-mail qu'il était absent.

L'antipathie envers Hawass en Égypte peut être difficile à saisir en Occident, où on le trouve généralement à la télévision américaine, traquant sans peur des tombes du désert, déterrant des momies et apportant une nouvelle vie au passé poussiéreux de l'Égypte. Mais en Égypte, il a été la cible de la colère des jeunes manifestants qui ont aidé à renverser le président Hosni Moubarak en février. Hawass avait été accusé de corruption, de science de mauvaise qualité et d'avoir des liens inconfortablement étroits avec le président déchu et la première dame, ce qu'il a nié avec véhémence. De nombreux jeunes archéologues ont également demandé plus d'emplois et de meilleurs salaires et ils se sont plaints que Hawass n'avait pas tenu ses promesses. "Il était le Moubarak des antiquités", a déclaré Nora Shalaby, une jeune archéologue égyptienne qui a été active dans la révolution.

Le 17 juillet, le Premier ministre Essam Sharaf a destitué Hawass, 64 ans, de son poste de ministre des Antiquités, sans doute le poste d'archéologie le plus puissant au monde. Le ministère est responsable des monuments allant des grandes pyramides de Gizeh aux palais engloutis de l'ancienne Alexandrie, avec un personnel de plus de 30 000 personnes, ainsi que le contrôle de toutes les fouilles étrangères dans le pays. Cela donne à la position un immense prestige dans un pays dont l'économie dépend fortement des touristes attirés par l'héritage égyptien de 5 000 ans.

"Tous les démons se sont unis contre moi", a déclaré Hawass dans un e-mail par la suite.

Selon Nora Shalaby, une jeune archéologue égyptienne active dans la révolution, "Il [Zahi Hawass] était le Moubarak des antiquités". (Shawn Baldwin) En mars, Hawass a démissionné de son poste, affirmant que la protection policière et militaire des sites archéologiques était insuffisante et avait conduit à des pillages généralisés à la suite de la révolution égyptienne. (Shawn Baldwin) Après avoir été brutalement limogé lors d'une refonte du cabinet du pays récemment, Zahi Hawass a été réintégré, mais seulement temporairement. (Maura McCarthy) Les opposants à Hawass insistent sur le fait qu'il sera bientôt à la porte et que son retour est purement une action de maintien. La position occupée par Hawass est d'un immense prestige dans un pays dont l'économie dépend fortement des touristes. (Presse associée)

Sharaf a nommé l'ingénieur de l'Université du Caire Abdel Fatta El Banna pour prendre la relève, mais a retiré sa nomination après que des employés du ministère eurent protesté contre le fait qu'El Banna manquait de qualifications en tant qu'archéologue. Le 20 juillet, Hawass a déclaré à l'agence de presse d'État égyptienne qu'il avait été réintégré, mais on ne sait pas pour combien de temps. Six jours plus tard, Hawass a déclaré dans un e-mail qu'il partait se reposer et écrire.

Trouver un remplaçant peut prendre du temps, ont déclaré des archéologues étrangers. En outre, le ministère des antiquités peut être déclassé d'une agence au niveau du cabinet.

Moubarak avait créé le ministère en janvier dans le cadre d'un effort pour sauver son gouvernement. Il s'agissait d'une agence non gouvernementale appelée Conseil suprême des antiquités, qui relevait du ministère de la Culture.La possibilité que le ministère soit déclassé, rapportée par le Los Angeles Times, citant un porte-parole du cabinet, inquiète les archéologues étrangers. "Je suis très préoccupée par les antiquités", a déclaré Sarah Parcak, égyptologue à l'Université d'Alabama à Birmingham. “Et ces monuments sont la pierre angulaire de l'économie égyptienne.”

Hawass était déjà ressuscité des morts professionnels. De jeunes archéologues se sont réunis devant son siège le 14 février pour réclamer plus d'emplois et de meilleurs salaires. Il a été accusé de corruption dans plusieurs affaires judiciaires. Et en mars, il a démissionné de son poste, affirmant que l'insuffisance de la protection policière et militaire des sites archéologiques avait conduit à des pillages généralisés à la suite de la révolution égyptienne. Mais quelques semaines plus tard, Sharaf a appelé Hawass et lui a demandé de reprendre le travail.

En juin, il a entrepris une tournée aux États-Unis pour encourager les touristes à retourner en Égypte, une priorité élevée, étant donné que les bouleversements politiques en Égypte ont rendu les visiteurs étrangers méfiants. Des responsables égyptiens ont déclaré lors d'entretiens le mois dernier que la capacité de Hawass à persuader les étrangers de revenir était une raison majeure pour le maintenir dans son poste.

Hawass est arrivé au pouvoir dans les années 1980, après avoir obtenu un doctorat en archéologie de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie et avoir été nommé inspecteur en chef des antiquités sur le plateau de Gizeh, qui comprend les pyramides. En 2002, il est nommé à la tête du Conseil suprême des antiquités. Il a commencé à appeler les pays étrangers à restituer des antiquités emblématiques, telles que la pierre de Rosette au British Museum et le buste de Néfertiti au Neues Museum de Berlin. Dans le même temps, il a permis aux musées étrangers d'accéder plus facilement aux artefacts égyptiens à exposer, ce qui a rapporté de grosses sommes d'argent au gouvernement égyptien. En outre, il a arrêté de nouvelles fouilles dans des zones en dehors du delta du Nil et des oasis, où la montée des eaux et le développement accru constituent une menace majeure pour le patrimoine du pays.

Hawass a également commencé à jouer dans un certain nombre d'émissions spéciales à la télévision, y compris Chasser les momies, une émission de téléréalité de 2010 sur History Channel qui a été durement critiquée pour la manière cavalière avec laquelle il a traité les artefacts. En outre, les Égyptiens se sont plaints qu'il n'y avait aucun moyen de savoir ce qu'il advenait de l'argent que Hawass récoltait de ses tournées de livres, de ses conférences, ainsi que de ses apparitions à la télévision.


Un son de succion révolutionnaire

Après avoir pris le pouvoir en 1979, les religieux iraniens ont essayé de devenir autosuffisants dans l'agriculture, mais avaient peu de savoir-faire technique. Des barrages ont été construits avant que les canaux de distribution ne soient forés partout. « Nous nous sommes concentrés sur l'extraction de l'eau du sol, mais pas sur la meilleure façon de l'utiliser », explique Kalantari.

L'un des résultats est que sur les 160 milliards de mètres cubes d'eau "douce" de l'Iran dans les anciens aquifères, quelque 123 milliards de mètres cubes ont déjà été utilisés, la plupart depuis 1979. De cette eau, 75 milliards ont été aspirés au cours de la période de 8 ans. règne du président Mahmoud Ahmadinejad, qui a pris fin en 2013.

Des subventions généreuses incitent peu les agriculteurs à conserver. Alors que la plupart des Iraniens paient 2,5 cents pour un kilowatt d'électricité, par exemple, un agriculteur ne paie qu'un demi-cent. Le diesel est également fortement subventionné pour les utilisateurs agricoles. Pourtant, malgré ces intrants bon marché, l'Iran ne produit que 65 pour cent de la nourriture qu'il consomme. On ne sait pas non plus comment il pourrait faire cavalier seul, puisque seulement 11% de ses terres sont arables (le reste est principalement désertique ou montagneux.)

Ces faits signifient qu'« il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre ici », explique Lewis. "Je pense dans 20 à 30 ans à une situation infernale et au fait que nous pouvons essayer de résoudre ce problème maintenant en faisant des choses sensées."


21 cercles de fées dans le désert du Namib

Dans le désert du Namib, au pays de la Namibie, des cercles concentriques régulièrement espacés au milieu de la végétation suscitent depuis des années la curiosité des scientifiques. Les incendies, les vents et les extraterrestres ont tous été évoqués comme la cause de ces schémas particuliers, et la véritable explication est encore inconnue.

Selon New Scientist, cependant, deux théories se démarquent comme les précurseurs probables. L'un prétend que les zones vides, connues sous le nom de cercles de fées, sont créées par les termites qui défrichent la végétation dans la zone autour de leurs nids pour créer des réservoirs d'eau souterrains. L'autre idée maîtresse est que les cercles sont causés par des plantes en compétition pour l'eau.

Ni l'un ni l'autre n'expliquent pleinement pourquoi les cercles restent stériles pendant si longtemps sans aucune trace visible de colonies. Le mystère continue.


Sites antiques du désert de Nazca

La ville poussiéreuse de Nazca se trouve à 400 km au sud de Lima dans le désert de Nazca, qui, vers 200 avant JC - 600 après JC, était le foyer de l'ancienne civilisation de Nazca. Leurs poteries et textiles peuvent être vus dans les musées (consultez le Museo Didáctico Antonini à Nazca), mais la culture a également laissé un héritage sur la terre. Découvrez des pyramides, des aqueducs et des lignes et des formes mystérieuses réparties sur le sol du désert qui vous laisseront perplexe quant à comment et pourquoi ces formes et structures étranges existent.

Aqueducs de Cantalloc

La région de Nazca ne reçoit qu'environ 1 à 2 cm de pluie par an, il n'est donc pas surprenant que les Nazca aient eu besoin d'un moyen de trouver de l'eau. L'une de leurs plus grandes réalisations a été les aqueducs de Cantalloc, un ancien système d'eau souterraine encore utilisé aujourd'hui par les agriculteurs pour arroser les cultures. Construit il y a environ 1 500 ans, la série de trous en spirale distants d'environ 15 m, d'une profondeur d'environ 7 m, est tapissé de roche et mène à des tunnels souterrains. Les puquois, ou puits, ressemblent à des trous géants dans la terre et déplacent l'eau vers des canaux en zigzag et sur un réservoir.

Les aqueducs se trouvent à 4 km au sud-est du canton de Nazca. Les visites guidées valent la peine pour donner plus de sens à ce que vous voyez, mais vous repartirez toujours en vous demandant comment le peuple de Nazca savait où trouver l'eau souterraine en premier lieu.

Aqueducs de Cantalloc

Pyramides de Cahuachi

A 30 km de Nazca, où de vertes vallées rompent la monotonie du désert brun, se trouvent les pyramides de Cahuachi. L'accès se fait par une route très rocheuse au large de Ciudad Perdida Cahuachi et prend environ 90 minutes de la ville à atteindre.

Construites il y a environ 2000 ans et autrefois un site sacré important, les pyramides ont été abandonnées vers le Ve ou VIe siècle après JC. Les fouilles ont commencé il y a plus de 25 ans et se poursuivent encore aujourd'hui sur le site cérémoniel qui s'étend sur environ 150 hectares. Trois pyramides ont été fouillées. Ils semblent être constitués de monticules de terre avec des briques de boue formant les murs, les terrasses et les marches.

Peut-être lié aux lignes de Nazca, avec certaines d'entre elles pointant vers les pyramides, vous aurez probablement le site pour vous seul. Les guides sont recommandés car il est difficile à trouver seul et bien sûr, ils peuvent donner beaucoup d'informations fascinantes sur le site que vous n'auriez pas sans eux en raison du manque de panneaux d'information. Il peut faire extrêmement chaud avec peu d'ombre, alors prenez beaucoup d'eau.

Au loin, vous devriez pouvoir apercevoir le Cerro Blanco blanc, la plus haute dune de sable connue au monde à 2078 m d'altitude.

Pyramides de Cahuachi

Avec succès souscrit

Cimetière de Chauchilla

Situé à environ 30 km au sud-est de Nazca, près de la route panaméricaine, se trouve un chemin de terre. La terre plate brune qu'il traverse est interrompue par des taches blanches et des collines rouges et rosâtres lointaines. La route mène au cimetière de Chauchilla, le lieu de sépulture de la culture Ica-Chincha, peuple Nazca de la période tardive. Treize toits de chaume brun couvrent des fosses funéraires de 2 m de profondeur. Dans ces fosses, des momies vides et globuleuses regardent en arrière.

Enterré ici vers 1000 après JC, l'environnement sec et la résine avec laquelle les corps ont été peints ont contribué à les préserver. Les corps sont assis avec les genoux repliés et vous pouvez apercevoir une peau brune et coriace sous des tissus funéraires qui conservent encore un peu de couleur. Ils sont entourés de poteries, objets nécessaires dans l'au-delà pour préparer les repas. Les bandeaux restent toujours autour du front des momies, maintenant les cheveux noirs, longs et emmêlés en place.

Cette région n'a généralement pas beaucoup de touristes, alors préparez-vous à des vibrations effrayantes si vous y êtes seul !

Cimetière de Chauchilla

Lignes de Nazca

Les raisons derrière les lignes de Nazca restent un mystère à ce jour. Pourquoi ont-ils été dessinés ?

Maria Reiche est une archéologue péruvienne d'origine allemande qui a consacré une grande partie de sa vie à les étudier et a gagné le surnom de « Dame des lignes ». Elle croyait que les lignes et les formes étaient des calendriers astronomiques ou des représentations de constellations. Elle a joué un rôle déterminant dans leur protection en 1978 et en 1994 lorsque la région est devenue un site du patrimoine mondial. Découvert dans les années 1930 après que des pilotes eurent repéré des lignes, des rectangles et des triangles dessinés à travers le désert, d'autres recherches ont permis de découvrir environ soixante-dix formes animales et autres, dont une qui ressemble à un astronaute. Connues sous le nom de géoglyphes (dessins créés en déplaçant des pierres ou de la terre sur un paysage), les lignes de Nazca ont été étudiées par beaucoup. Il y a des suggestions qu'ils ont été dessinés par des extraterrestres - les lignes étant des pistes pour les vaisseaux spatiaux, ou utilisées comme directions pour des formes primitives de montgolfières. En datant les poteries laissées à proximité des sites, on pense qu'elles ont été créées quelque part entre AD445 - AD605. Les lignes peuvent être vues depuis le sol ou depuis les airs. Les deux sont fortement recommandés.

À environ 25 km au nord de Nazca, du côté de la route panaméricaine, se dresse une tour d'observation en métal. Pour une somme modique, les touristes peuvent gravir les 18 m d'El Mirador et voir la silhouette de deux mains et d'un arbre aux nombreuses branches. Plusieurs voyagistes survolent les lignes au départ de l'aéroport Maria Reiche de Nazca. Les avions sont normalement des Cessna à six ou huit places, ce qui peut laisser les passagers se sentir un peu mal à l'aise pendant le vol de trente minutes. Cependant, peu importe de quel côté de l'avion vous êtes assis, vous verrez les nombreuses lignes et formes géométriques réparties sur le brun désert. L'échelle est stupéfiante, un triangle mesure 3 km de long. Les pilotes encerclent un certain nombre de formes gravées dans la surface de la pierre, telles qu'une baleine mesurant 65 m de long, un colibri de 93 m de long, un condor de 135 m, un singe, une araignée et l'astronaute.

Il est difficile de prendre des photos en raison du mouvement continuel, il est donc préférable de simplement profiter de la vue de ces figures dessinées avec précision. Vous resterez perplexe, posant toujours des questions auxquelles personne n'a pu répondre. Pourquoi? Comment?


Sauver les trésors de l'Irak

“Oh ta ville ! Ah ta maison ! Oh votre peuple ! a écrit un scribe de l'ancien Sumer, décrivant une période sombre dans le pays qui deviendrait l'Irak. Cette lamentation vieille de 4 000 ans semblait trop contemporaine en avril alors que des foules de Bagdad prenaient d'assaut le Musée national d'Irak, cassaient des têtes de statues anciennes, saccageaient des dossiers et s'enfuyaient avec un nombre inconnu d'artefacts inestimables. Malgré les appels des conservateurs irakiens, les forces américaines n'ont reçu aucun ordre d'intervenir. « La tourmente s'est abattue sur la terre », a pleuré le scribe sumérien. “Les statues qui étaient dans le trésor ont été abattues. . . il y avait des cadavres flottant dans l'Euphrate, des brigands parcouraient les routes.”

Pendant huit décennies, les archéologues ont déposé des milliers d'artefacts et de manuscrits au musée, documentant 10 000 ans de civilisation qui ont donné au monde l'écriture, les mathématiques et une multitude de technologies, des routes pavées et des roues qui les empruntaient aux observatoires astronomiques. Malgré 20 ans de guerre, de répression et de sanctions économiques en Irak, les archéologues ont continué à travailler la plaine entre le Tigre et l'Euphrate. C'est dans des villes légendaires comme Uruk, Ashur, Babylone, Hatra et Samarra que sont nés l'agriculture complexe, l'alphabétisation et le commerce international organisé. « C'est un endroit des plus remarquables », déclare l'archéologue John Russell du Massachusetts College of Art. « Les gens là-bas ont rassemblé toutes les pièces de la civilisation. Et ça nous ressemble.”

En mars, craignant que le musée ne soit endommagé par les bombardements de la coalition, les conservateurs ont déplacé bon nombre de ses 170 000 objets dans des caves et des caves au sous-sol. Mais quelques heures après l'arrivée des troupes américaines, des pillards et des voleurs qualifiés ont submergé les quelques gardes irakiens du musée et se sont dirigés vers les réserves. Depuis lors, plusieurs objets importants ont été ramenés au musée grâce à des émissions de radio exhortant leur retour, mais les frontières nouvellement ouvertes de l'Irak permettront aux voleurs de fournir facilement des artefacts au marché international des antiquités. Parmi les objets disparus les plus prisés : le vase Warka, une pierre calcaire sacrée d'Uruk, une tête en marbre de Poséidon et une sculpture en ivoire assyrienne. Les chercheurs ont d'abord comparé les pertes à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Le 29 avril, Donny George, directeur de recherche pour le Conseil d'État irakien des antiquités, a qualifié le pillage de "crime du siècle". Et ce n'est pas seulement une perte pour le peuple irakien, mais une perte pour toute l'humanité.

Fin avril, au milieu des informations selon lesquelles les pertes pourraient ne pas être aussi nombreuses que prévu, des archéologues, des experts en conservation et des représentants de musées travaillant avec Interpol, le FBI et l'Unesco ont annoncé un plan d'embargo sur les ventes d'objets culturels irakiens et d'encourager leur retour, et aider l'Iraq à inventorier les pertes, à localiser les objets volés et à réparer les objets endommagés. "Nous devons faire beaucoup de choses simultanément", a déclaré le directeur général de l'Unesco, Koichiro Matsuura. “Nous ont pour faire ces efforts.”

VILLE DE LA PAROLE ÉCRITE 4900 av. - 300 ap. J.-C.

Uruk était l'un des premiers grands centres urbains de l'humanité, la plus grande ville de Sumer, il y a cinq millénaires. Il est mentionné dans la Bible sous le nom d'Erech, et les érudits le considèrent comme le lieu où l'écriture et l'alphabétisation ont prospéré pour la première fois. Des péniches et des bateaux sillonnaient des canaux artificiels bordés de palais aux décorations audacieuses, de temples en calcaire et de jardins luxuriants, apportant du grain et de la laine des terres agricoles environnantes, de la pierre des carrières du nord et du lapis-lazuli d'Afghanistan. Des dizaines de milliers de personnes, prêtres, marchands, scribes, artisans, ouvriers, se sont entassés dans les maisons en briques crues de cette ville construite sur l'Euphrate, dans le sud-est de l'Irak.

Lorsque les premiers habitants d'Uruk sont arrivés il y a près de 7 000 ans, l'Euphrate paresseux a vidé son limon dans un vaste marais faisant partie d'une série de marais qui s'étendaient jusqu'à la côte du golfe Persique. Les habitants ont construit des huttes de boue et de roseaux, presque identiques à celles construites par les Arabes des marais d'aujourd'hui. Les huttes se sont délabrées et de nouvelles ont été construites sur les sites des anciennes, une stratification qui a duré plus de 1 500 ans et a laissé des dépôts d'environ 550 pieds d'épaisseur.

Deux millénaires plus tard, Uruk était la ville la plus impressionnante de Sumer, la partie sud de la terre connue sous le nom de Mésopotamie. Le complexe Atemple célébrait les divinités du peuple, en particulier la déesse vivifiante de l'amour, Inana. Les artisans fabriquaient des statues et des porte-encens en argent. Le commerce avec les communautés de l'Euphrate et du Golfe a explosé.

Pour garder une trace de tous les biens et services, les marchands et les prêtres avaient besoin d'un moyen d'enregistrer les contrats. L'ancienne méthode fastidieuse consistait à sceller des figurines en argile représentant des chèvres, de l'orge, etc. improvisant un ensemble de symboles que nous appelons maintenant cunéiformes, pour ses marques en forme de coin. Seuls quelques scribes choisis ont appris le système compliqué, qui est resté la forme officielle de communication écrite en Mésopotamie pendant près de 3 000 ans, lorsque l'alphabet de l'araméen et d'autres langues l'a remplacé.

Ce qui a commencé comme une méthode comptable pratique a finalement donné naissance à la littérature. La première grande épopée littéraire, écrite il y a environ 4 500 ans sur des tablettes d'argile qui se trouvent maintenant au BritishMuseum de Londres, raconte le roi Gilgamesh et son voyage infructueux pour trouver l'immortalité.

L'alphabétisation et l'emplacement ont sans aucun doute donné à Uruk son pouvoir sur ses villes sumériennes rivales. « Montez sur le mur d'Uruk », s'exclame le narrateur de l'épopée de Gilgamesh. « Promenez-vous le long de celle-ci, je dis regardez la terrasse des fondations et examinez la maçonnerie, n'est-ce pas de la brique brûlée et bonne?

Uruk n'est pas un endroit facile pour les archéologues. L'Euphrate a depuis longtemps abandonné ce site, déplaçant son lit sinueux vers l'ouest. Tout autour est une plaine plate interrompue seulement par un village poussiéreux occasionnel ou une ferme en ruine. Les températures estivales de midi peuvent atteindre 120 degrés Fahrenheit, puis plonger la nuit jusqu'à près de zéro. Les ruines antiques d'Uruk, laissées à s'effondrer pendant 1700 ans, comprennent maintenant près de deux miles carrés de monticules, le résultat de 200 générations qui ont construit de nouvelles rues, maisons, temples et palais sur les anciens.

Dans cet endroit aride, il est difficile d'imaginer des canaux et des jardins, surtout dans une ville construite en briques de boue facilement dissoutes. "Les archéologues ne pensaient pas que de telles structures étaient possibles, trop d'eau les détruirait", explique Margarete van Ess de l'Institut archéologique allemand de Berlin. Mais elle et son équipe, qui ont creusé à Uruk depuis trois ans, sont maintenant convaincus que les scribes de la ville n'étaient pas que des boosters civiques. En utilisant des magnétomètres pour tracer les perturbations dans le champ magnétique souterrain, van Ess et ses collègues ont cartographié ce qu'ils croient être les anciens canaux de la ville. Les routes, les canaux et les bâtiments ont des signatures magnétiques séparées et distinctes, permettant à van Ess de se faire une image d'Uruk. « Vous pouvez la visualiser comme une cité-jardin », dit-elle. (La guerre a suspendu le travail de van Ess, elle espère que l'emplacement éloigné d'Uruk l'a protégé.)

Le pouvoir d'Uruk a décliné dans la dernière partie du troisième millénaire av. la ville est devenue la proie des envahisseurs du nord, des Akkadiens, des Gudéens et des Élamites. « Ils se sont emparés de votre quai et de vos frontières », se lamente un écrivain antique. “Des cris ont retenti, des cris ont résonné. . . . Des béliers et des boucliers furent érigés, ils louèrent ses murs. La succession des souverains reconstruisit la ville, mais en 300 après J.

L'ÂME DE L'EMPIRE ASSYRIEN 2500 av. - 614 av.

Le siège d'Ashur en 614 av. était long et sanglant. Les envahisseurs Mèdes ont forcé les portes de la ville, puis ont combattu les gardes de la ville au corps à corps dans les rues étroites et tortueuses jusqu'à ce qu'ils atteignent le quartier sacré perché sur une falaise au-dessus du Tigre. Bientôt, les ziggourats en forme de pyramide, les temples et les palais du centre spirituel de l'Empire assyrien étaient en flammes.

Ce fut une fin dramatique pour la métropole vieille de 2 000 ans qui rivalisait autrefois avec Athènes et Rome en grandeur et en importance. Ashur, sur la rive ouest du Tigre dans le nord de l'Irak, s'est installée il y a 4 500 ans en tant que modeste ville commerçante dirigée par un peuple entrepreneur. Ils adoraient un panthéon de dieux dont un dont ils ont pris le nom pour leur ville. Ces premiers Assyriens menaient un commerce florissant qui atteignait la Turquie d'aujourd'hui.Souvent dominés par des dirigeants étrangers, ils étaient généralement plus intéressés par les profits que par la politique. Cela a changé environ 800 avant J.-C., lorsque les puissantes familles de la ville ont réclamé une action militaire pour protéger les routes commerciales menacées par les États voisins en guerre. Grâce à leur technologie et à leur organisation supérieures, notamment des chars, des épées de fer et une armée permanente, les Assyriens ont repris les routes et ont goûté pour la première fois à la puissance impériale.

Enhardis, une série de dirigeants puissants engloutit des États plus petits et plus faibles, détruisant la ville fortifiée de Lachish en Judée après un long siège en 701 av. Au VIIe siècle av. Bien que ses dirigeants soient souvent rapaces, l'empire se caractérise également par un commerce pacifique, une tolérance religieuse, une diplomatie avisée et une propagande énergique.

En 863 av. La vieille ville était un labyrinthe de rues sinueuses avec des maisons élégantes cachées derrière de hauts murs sans fenêtres. Des maisons plus petites se sont entassées contre les temples, tout comme elles le font aujourd'hui contre les mosquées des vieilles villes irakiennes. Il y avait un système d'égouts, mais "les poubelles habituelles" les pots cassés ou les morceaux de nourriture" ont été jetés dans les rues", a déclaré Peter Miglus, archéologue à l'Université de Heidelberg qui a fouillé des sites à Ashur au cours des trois dernières années. Des navires et des barges chargés de céréales, de bois, de pierre, de cuir et de vin, apportés de tout l'empire, encombraient les quais massifs du Tigre.

En 700 av. J.-C., la ville comptait 34 temples majeurs. Le quartier sacré d'Ashur se trouvait à la pointe nord-est, sur un éperon rocheux s'étendant dans le Tigre. Ici se trouvaient les anciens sanctuaires de la déesse Inana, la même déesse vénérée à Uruk et du dieu Ashur. Trois ziggourats s'élevaient dans le ciel bien au-dessus de la rivière rapide en contrebas. Vue du Tigre, la ville était un spectacle éblouissant. Il semblait aussi imprenable, situé sur une haute falaise, avec deux milles et demi de murs robustes. Des gardes armés, portant les longues barbes coiffées préférées des hommes assyriens, étaient stationnés aux portes de la ville. Pourtant, en 614 av. De nombreux érudits ont supposé que les Mèdes avaient lancé une attaque surprise sur la ville alors que la féroce armée assyrienne combattait ailleurs.

Mais Miglus et son équipe, ainsi que des chercheurs irakiens et occidentaux, ont élaboré une description alternative des derniers jours d'Ashur. Ils ont trouvé un tunnel inachevé probablement construit par les Mèdes pour pénétrer la formidable défense de la ville. Les Mèdes ont eu le temps de construire un tunnel, ce qui suggère que le siège a été assez long. Sur la base de ses fouilles, Miglus dresse un tableau sombre des préparatifs d'Ashur pour ce siège et sa fin terrifiante. Il pense que les habitants de la ville ont converti les vastes caves du palais en greniers, comme pour attendre les usurpateurs, et que les dernières heures d'Ashur ont été un chaos de barricades dans les rues, de cadavres décapités et de bâtiments incendiés.

Malheureusement, l'ancienne colonie est à nouveau assiégée. Il y a deux ans, le gouvernement de Saddam Hussein a commencé à travailler sur un barrage qui inonderait une grande partie d'Ashur et toute la vallée en contrebas, qui contient plus de 60 sites assyriens importants, dont la plupart n'ont jamais été inspectés ou fouillés. La nouvelle a dévasté Miglus, qui a travaillé plus de dix ans pour obtenir la permission de creuser à Ashur. "Je ne pouvais pas y croire", dit-il. Si le barrage est achevé, le vaste lac se chevaucherait à la station de recherche Miglus - maintenant élevée sur une falaise au-dessus du Tigre - et Ashur se transformerait en quelques îles boueuses surgissant du réservoir. La statuaire, les bibliothèques de tablettes cunéiformes et des centaines de bâtiments non fouillés se fondront dans la boue si le plan va de l'avant.

Même ainsi, l'immense barrage, s'il était achevé en 2006 comme prévu, apporterait eau et électricité à Bagdad. L'eau dans le Tigre est basse, le résultat d'une série de barrages turcs en amont qui la siphonnent avant qu'elle ne puisse atteindre l'Irak. Et dans cette région pauvre, la construction du barrage fournirait des centaines d'emplois indispensables.

Avant la guerre, les responsables irakiens avaient indiqué qu'ils construiraient un batardeau qui entourerait l'ensemble du site et le protégerait de la montée des eaux, mais les coûts d'un tel projet seraient énormes. Lorsqu'une équipe de l'Unesco s'est rendue en Irak en novembre dernier, les travaux du barrage étaient bien avancés, sans aucun projet d'ouvrage de protection. Donny George dit que la construction s'est arrêtée si elle va recommencer, personne ne peut dire. S'il est terminé, la montée des eaux du barrage effacera toutes les traces du cœur de l'ancienne Assyrie.

PORTE DES DIEUX 1800 av. - 75 après J.-C.

Peu de mots évoquent autant d'images de décadence antique, de gloire et de malheur prophétique que le fait "Babylone". Pourtant, l'endroit actuel, à des kilomètres au sud de Bagdad, est plat, chaud, désert et poussiéreux. À côté d'une reconstruction à petite échelle en ruine de la porte d'Ishtar, ses tuiles bleues autrefois vives décolorées et son défilé de reliefs d'animaux marqués et brisés, une boutique de cadeaux abandonnée propose des statues en plastique miniatures du célèbre Lion de Babylone et des t-shirts portant de faux cunéiforme. La véritable porte d'Ishtar, construite par Nabuchodonosor II vers 600 av. J.-C., a été transportée à Berlin par des archéologues il y a un siècle. Les visiteurs doivent visualiser parmi les bas monticules de décombres une ville vaste et cosmopolite, sainte comme La Mecque, riche comme Zurich, aussi magnifiquement planifiée que Washington. La tour de Babel est maintenant un gouffre marécageux. Au-dessus des tristes tas de briques se dresse un palais impérieux construit en 1987 par Saddam Hussein, qui a souvent exprimé une parenté avec Nabuchodonosor.

À l'époque du roi (604-562 av. J.-C.), Babylone avait déjà une histoire complexe qui s'étendait sur 1 150 ans jusqu'au roi Hammurabi, qui publia un code juridique avec 282 lois vers 1750 av. Nabuchodonosor a hérité d'une ville libérée de la domination assyrienne - Ninive et Assur étaient en ruines au nord et pas encore menacées par les puissances croissantes de la Perse sur le plateau iranien à l'est. La domination de Babylone s'étendait du pied de ce plateau à travers la Mésopotamie jusqu'à la mer Méditerranée.

« Babylone était une ville où il faisait bon vivre, nous disent les tablettes cunéiformes », explique Giovanni Bergamini, archéologue à l'Université italienne de Turin qui a fouillé le site avant la première guerre du Golfe. « C'était une ville libre pour les réfugiés, une ville sainte, une sorte de Jérusalem. » Le mot « Babylone » lui-même signifie « porte des dieux ». s'adressaient aux divinités mésopotamiennes et à leurs disciples. Des dalles de pierre pavés de larges rues, des portes et des murs hauts définissaient le rectangle de 1,6 mile carré de la ville et un pont massif enjambait l'Euphrate, qui traversait le cœur de la ville.

Le temple le plus élaboré, au centre-ville, était dédié à Marduk, le dieu protecteur de Babylone, dont le nom était trop saint pour être prononcé. A proximité, s'élevant à 300 pieds, se trouvait la ziggourat à sept marches et aux couleurs vives appelée Etemenanki, la fondation du ciel et de la terre, que les Juifs surnommaient la tour de Babel. Pendant la fête du printemps, une sorte de Mardi Gras et de Semaine Sainte se sont réunis, le roi a déposé sa couronne et s'est prosterné devant la statue de Marduk. Ensuite, le grand prêtre a giflé le roi pour effacer ses péchés. Les pèlerins se pressaient dans les rues et des statues de dieux apportées par des gens de toute la Mésopotamie étaient portées par des foules chantantes, emmenées jusqu'à la rivière et placées sur des bateaux, puis cérémonieusement transportées dans des chars jusqu'à un temple spécial dans la partie nord de la ville.

Au milieu de toute cette célébration, il y avait le fracas incessant des affaires. Bergamini a excavé des zones qui ont pu servir de berges. « C'était une ville commerçante », dit-il. Les caravanes et les navires transportaient des cargaisons de bois importés, d'argent, d'or, de bronze, d'ivoire, d'encens, de marbre, de vin et de céréales, de légumes et de fruits de toutes sortes.

Les édifices sacrés et profanes étaient décorés de briques brillantes émaillées de bleus, de rouges et de verts audacieux. Des figures animales fantaisistes se pavanent de dragons à long cou et d'élégants taureaux ornent des temples, des portes et des palais. Ces animaux « sont symboliques et magiques », explique l'archéologue italien, et contrastent fortement avec les frises de pierre sévères et guerrières qui tapissaient les murs des palais assyriens.

L'apprentissage était très prisé, et l'astronomie et les mathématiques étaient particulièrement estimées. "Il y avait une idéologie de liberté, de justice, de paix", dit Bergamini. Comme le note le prophète Daniel, Babylone se vantait d'une concentration de sages soutenus par le palais et les temples. Mais l'idéologie ne correspondait pas toujours à la réalité. L'armée babylonienne a saccagé Jérusalem (parmi de nombreuses villes), aveuglé un prince juif rebelle, réduit en esclavage d'innombrables peuples et combattu vicieusement le long des frontières mouvantes de la Babylonie. Pourtant, des étrangers tels que Daniel (qui impressionna la cour impériale avec ses interprétations prophétiques des rêves de Nabuchodonosor) atteignirent des niveaux élevés au sein du gouvernement, malgré leur statut initial de captifs.

Après la mort de Nabuchodonosor en 562 av. J.-C., une lutte de sept ans pour le pouvoir commença. Nabonide a pris le contrôle, mais le nouveau roi s'est consacré au dieu de la lune Sin, une divinité impopulaire parmi les conservateurs locaux, et s'est retiré dans une lointaine ville du désert. Pendant ce temps, la Perse devenait plus forte et plus avide de son voisin.

Selon l'historien grec Hérodote, l'armée perse dirigée par Cyrus a surpris les habitants inconscients de Babylone. Alors même que l'ennemi franchissait les défenses extérieures de la ville, écrivait Hérodote, le peuple s'engageait dans un festival, continuait à danser et à se réjouir. Le roi perse entra triomphalement à Babylone, interdit le pillage et libéra les Juifs. Il a ensuite poursuivi de plus grandes conquêtes jusqu'en Grèce, et des étrangers persans et grecs (Alexandre le Grand y est mort) ont supervisé la lente décadence de Babylone. Vers 75 après JC, la dernière génération de prêtres a enregistré des observations astronomiques en cunéiforme, et la ville en ruine a été abandonnée.

La tentative la plus récente d'élever Babylone a eu lieu en 1987 lorsque, sous les ordres de Saddam Hussein, des parties du palais de Nabuchodonosor ont été reconstruites. Mais le sol salé et la montée de la nappe phréatique ont fait des ravages dans les nouveaux murs, les faisant se fissurer et tordre les fondations anciennes et fragiles en dessous. Bergamini dit que lui et d'autres archéologues n'ont pas pu empêcher cette folie. "C'est complètement absurde" la bonne chose est de détruire les [nouveaux] murs. Il ne sera pas difficile de distinguer l'ancien du nouveau : chaque nouvelle brique est estampillée du nom de Saddam. Et Saddam n'est pas le seul à avoir mis sa marque sur cet endroit : en avril, au moins un char américain a roulé sur certains des anciens monticules en route vers Bagdad.

VILLE DE NOTRE SEIGNEUR ET DAME 400 av. - 300 ap. J.-C.

Alors que Babylone retombe en poussière, une ville moins connue à 225 miles au nord-ouest rompait avec les anciennes traditions religieuses de la Mésopotamie. Sur une plaine sombre à l'ouest de l'Euphrate, Hatra a commencé comme un point d'eau avec peut-être un petit temple. À son apogée aux premier et deuxième siècles de notre ère, Hatra s'étendait sur 750 acres, une ville élégante regroupée autour d'un noyau sacré de trois grands temples, tous protégés par un mur d'enceinte encore visible aujourd'hui.

C'est un endroit étrangement construit. Avec ses colonnes de pierre, ses arches gracieuses et ses statues classiques, elle ressemble à une ville romaine remarquablement conservée. Mais un examen plus attentif révèle que les arches mènent à des pavillons ouverts rappelant les grandes tentes préférées des souverains parthes venus de Perse en 100 après JC. encore évident. L'un des temples a une entrée décentrée, conçue pour que les gens de l'extérieur ne puissent pas apercevoir l'intérieur sacré, qui est également typique des temples d'Uruk, d'Ashur et de Babylone. Les inscriptions en araméen, la langue de la région ainsi que celle du Christ, indiquent que la ville était dirigée par le « roi des Arabes », une référence aux tribus nomades du désert qui s'étendaient vers le nord et s'installaient.

Ce mélange inhabituel donne à Hatra un air cosmopolite. Le flair artistique de Rome rencontre les nomades arabes et le style persan avec un soupçon de Babylonie. "C'est très complexe", explique Roberta Venco Ricciardi, archéologue à l'Université de Turin en Italie qui a creusé à Hatra dans les années 1980 et à la fin des années '821790. Il y a peu de choses sur Hatra dans les archives historiques, mais Ricciardi et les archéologues irakiens fournissent une image plus complète. Dans une maison patricienne qu'elle a fouillé, par exemple, "il y avait des peintures partout", dit-elle. Les murs étaient couverts de scènes de chasse de gazelles et de sangliers, dans des rouges, des jaunes et des noirs vibrants. Ces peintures, ajoute-t-elle, ont été stockées sur le site plutôt qu'à Bagdad, de sorte qu'elles pourraient toujours être en sécurité.

"Je crois que c'était un centre religieux très important", dit Ricciardi. "Il y avait du commerce, mais ce n'était pas la raison principale du succès d'Hatra". Les érudits sont perplexes quant à ce que les pèlerins vénéraient. Les inscriptions n'offrent que des indices : le panthéon honorait "Notre Seigneur, Notre-Dame et le Fils de nos Seigneurs". Ricciardi pense que "Notre Seigneur" est une référence à Shamash, un dieu solaire populaire des Sumériens dont identités des deux autres divinités. Un archéologue irakien spécule que le culte est venu d'Arabie, un passage qui entoure un temple, dit-il, est un signe que les fidèles ont fait le tour du sanctuaire comme le cercle du sanctuaire de la Kaaba sur la place de La Mecque, une ancienne pratique arabe qui est antérieure à Mahomet. #8217s heure.

Après l'an 300, Hatra a été abandonnée. Les archéologues irakiens ont trouvé des preuves ténues que la porte nord de la ville a été détruite à peu près à cette époque. Il semble probable qu'une nouvelle vague d'envahisseurs venus du plateau iranien ait déferlé sur la ville des guerriers sassanides. Leur nouvel empire, avec sa religion d'État du zoroastrisme, un système de croyances monothéistes des hauts plateaux d'Iran et d'Afghanistan qui mettait l'accent sur la lutte entre le bien et le mal, peut avoir regardé avec méchanceté un lieu de rassemblement majeur pour les infidèles, dit Ricciardi. Quelle qu'en soit la cause, Hatra est retombé dans le désert. Son éloignement l'a laissé en grande partie intact.

LE CALIPE VERSAILLES AD 836 - 892

L'extraordinaire minaret en spirale en briques de boue de Samarra s'élève à 170 pieds dans le ciel bleu éclatant du centre-nord de l'Irak, à 80 miles au nord-ouest de Bagdad. Construit à côté d'une immense mosquée en 850 après JC, lorsque les Européens érigeaient encore des églises grossières, le minaret donne un aperçu de la gloire de l'une des villes les plus tentaculaires de l'ère prémoderne et de l'un des sites archéologiques les plus riches au monde. Couvrant près de 20 miles carrés, Samarra a grandi pratiquement du jour au lendemain dans la fière capitale des califes abbassides (descendants d'Abbas, l'oncle de Mahomet), pour tomber en décadence moins d'un siècle plus tard.

"Une ville champignon", c'est ainsi qu'Alastair Northedge, archéologue à l'Université de Paris, décrit l'ancienne métropole de quelque 200 000 habitants, plus de 20 000 maisons, des centaines de casernes militaires et des dizaines de palais, tous construits en deux ans . Il vient de terminer une étude de 20 ans sur Samarra, en utilisant des photographies aériennes britanniques des années 1950, des images de satellites espions américains des années 821760 et ses propres relevés au sol. "À Samarra, tout est grand et il y en a toujours plus", dit Northedge à propos des mosquées et des palais de la ville.

Jusqu'au IXe siècle, Samarra, avec son sol peu profond et ses déserts voisins, était un endroit peu attrayant pour tout le monde, sauf pour les rois sassanides (224 à 640 après J.-C.) à la chasse. Quatre immenses réserves de chasse, dont une avec des murs de boue de 20 km de long, étaient peuplées de gazelles, d'ânes sauvages, de lions et d'autres proies. « C'était comme Versailles », dit Northedge. “Les animaux ont été mélangés devant le roi, qui les a ensuite massacrés.”

La chasse a également attiré un calife qui a vécu à Bagdad trois siècles plus tard. En 834 après JC, le calife al-Mu’tasim a laissé derrière lui la ville riche mais surpeuplée et s'est déplacé vers le nord-ouest vers les espaces ouverts de Samarra, un mot qui signifie "celui qui la voit est ravi". chasser. Ses troupes, composées en partie de Turcs tapageurs d'Asie centrale, causaient des troubles à Bagdad, et le mouvement a apaisé la tension.

Pendant les deux années suivantes, une frénésie de construction a envahi la plaine jouxtant le Tigre. De vastes boulevards s'étendaient sur des kilomètres pour faciliter le déplacement de la force militaire du calife de plus de 50 000 Turcs, Égyptiens, Iraniens et Arabes. Les soldats ont amené leurs femmes et leurs familles, et les commerçants ont apporté leurs marchandises. Al-Mu’tasim et ses successeurs ont construit des palais avec d'immenses cours et fontaines. Des poètes, dont certains sont encore célèbres aujourd'hui dans le monde arabe, ont afflué dans les nouveaux jardins d'agrément pour écrire sur la gloire d'Allah, l'amour et la beauté. D'autres, comme Abu al-Anbas al-Saymari, ont fait l'éloge du vin et ont écrit avec enthousiasme sur les plaisirs érotiques et les aides à la digestion. Les artisans ont créé de fantastiques frises en stuc avec des motifs abstraits. Les carreaux émaillés, qui sont devenus un élément de base des bâtiments islamiques, ont d'abord été fabriqués ici. Des panneaux de verre bleu, une grande nouveauté, décoraient les murs de la mosquée centrale, et les pèlerins s'émerveillaient de se voir à travers ce matériau magique.

Contrairement à Louis XIV à Versailles, Al-Mu’tasim n'a pas conduit l'État à la faillite en construisant Samarra. Les archéologues et les historiens estiment qu'un cinquième ou moins des revenus annuels de l'État sont allés au projet. Les fêtes somptueuses consommaient une grande partie des fonds publics : l'un des palais les plus élaborés de Samarra, par exemple, ne coûtait qu'un quart de ce qui était payé pour une fête de circoncision particulièrement élaborée pour un prince. Une partie du palais d'Al-Mu’tasim’s a été restaurée par le gouvernement de Saddam’s. Des chambres voûtées rayonnent à partir d'une piscine ronde de 215 pieds de diamètre, dont les eaux ont dû offrir un sanctuaire bienvenu aux courtisans pendant la chaleur estivale intense. Mais après l'an 860, des conflits de succession, des assassinats et des troubles des troupes ont mis fin à Samarra.

« C'est l'une des grandes créations islamiques », déclare Northedge. Malheureusement, certains des artefacts spectaculaires de Samarra se trouvaient au NationalMuseum lorsqu'il a été pillé en avril et pourraient être perdus à jamais. Mais une grande partie de la ville n'a pas encore été fouillée. Les archéologues ne peuvent qu'espérer que les exemples restants de cette époque de la riche vie artistique et intellectuelle de l'Irak soient cachés en toute sécurité.

Quelques jours après les vols du musée, les experts craignaient que des artefacts aient traversé les frontières nouvellement ouvertes de l'Irak et soient proposés à la vente.


Système Kariz (Ancien Aqueduc) : une revue sur la géo-ingénierie et les études environnementales

Kariz (Qanat ou aqueduc romain) est un savoir ancien qui a été utilisé dans plus de 35 pays. Kariz, précédemment reconnu comme une technologie de gestion de l'eau, implique des galeries souterraines horizontales et des puits de surveillance verticaux, qui fonctionnent sur la base de la force de gravité naturelle. Cet article passe en revue diverses études de géo-ingénierie et d'impacts environnementaux qui ont été menées sur les réseaux Kariz au cours des dernières décennies. Les études de géo-ingénierie visent à déterminer l'emplacement, la structure géométrique, la profondeur et le tracé des galeries de Kariz, qui caractérisent un aléa majeur en particulier dans les sites situés dans les villes. Parmi les études de géo-ingénierie, les méthodes géophysiques telles que la tomographie à résistivité électrique (ERT), le radar à pénétration de sol (GPR) et les méthodes électromagnétiques (EM) sont des méthodes très courantes pour explorer les tunnels souterrains et d'autres paramètres structurels liés aux Karizes. Définir l'emplacement et la taille des Karizes non cartographiés permet également d'estimer le risque d'affaissement et d'élaborer des plans de restauration et de sécurité. En outre, les techniques de télédétection et de système d'information géographique (SIG), qui ont été récemment appliquées dans un certain nombre de domaines, sont discutées. Ces nouvelles techniques permettent de cartographier le positionnement des réseaux dans les régions. D'autres impacts émergents des systèmes Kariz en tant que technologie respectueuse de l'environnement, ses impacts sur l'attraction touristique, l'affaissement des terres et la gestion de l'eau ont été explorés ici. En raison du mode de vie moderne et de la demande d'eau potable résultant de la croissance démographique, en particulier dans les climats semi-arides ou arides, cette étude de synthèse vise à explorer le rôle important du système Kariz en tant que moyen durable de gestion des eaux souterraines.

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Plateau d'Alashan, le Gobi inconnu de la Chine

Les fantômes vivent ici. C'est ce que disent les chinois. Ils revendiquent cet endroit, une forteresse fortifiée abandonnée au 14ème siècle et appelée Khara Khoto - Black City - est habitée par des démons et des esprits.

Je comprends pourquoi. Autour de moi, Khara Khoto est un tas de sable obsédant qui recouvre en partie ses remparts de 9,1 mètres. À l'intérieur des murs de la ville se trouvent les ruines d'un royaume autrefois vital. Tout ce qui reste est des bâtiments de boue fauve brisés et effondrés il y a longtemps, des éparpillements d'os blanchis non identifiables avec l'âge, et des pots de vaisselle et des bols brisés. Les meules de granit – leurs faces de 0,9 mètre (3 pieds) gravées par des lignes vieilles de sept siècles – sont également à moitié enterrées dans le sable.

Dans la lumière oblique d'un coucher de soleil d'octobre, la légende de la fin violente et sanglante de la Cité Noire s'étend sur le sable autour de moi. Nous étions en 1372 et le roi mongol Khara Bator – son peuple protégé à l'intérieur de ces murs, qui furent pris par la Horde d'or de Gengis Khan en 1226 – assistait à la fin du règne de la Mongolie à travers l'Asie. Dehors, les armées de l'ascendante dynastie Ming de la Chine se massaient, et elles avaient utilisé le désert environnant comme leur arme la plus meurtrière. En détournant la rivière Noire, la source d'eau de la ville qui coulait juste à l'extérieur de la forteresse, les Chinois ont privé Khara Khoto d'humidité pour ses jardins et ses puits. Ensuite, ils ont simplement attendu.

Alors que la soif de la ville noire devenait mortelle, Khara Bator a reconnu son destin. Fou de fureur, il a assassiné sa famille, puis a retourné son épée contre lui. Après son suicide, les soldats de Khara Bator ont vainement continué à l'intérieur de la forteresse de Khara Khoto, s'affaiblissant sous le soleil. Lorsque les Ming ont finalement attaqué, ils ont massacré les Mongols restants comme du bétail, laissant les corps sans sépulture, la garnison mise à sac et une tache de meurtre si dense sur le sable qu'elle a engendré les fantômes d'aujourd'hui.

En marchant depuis le centre de la ville fortifiée, j'escalade une dune de sable à l'intérieur des fortifications de Khara Khoto pour me tenir au sommet du rempart. A l'ouest, le soleil touche l'horizon. Les touristes du jour sont partis, craignant les fantômes et le trajet d'une heure à travers ce désert accidenté jusqu'aux hôtels de la ville.

Dans la nuit, je marcherai sur les murs extérieurs de la ville de 12 pieds d'épaisseur (3,7 mètres d'épaisseur) – jusqu'à 450 verges (412 mètres) de côté – et somnolerai sous les étoiles. J'écouterai les histoires de Wang Zegong, le gardien de 70 ans de Khara Khoto, qui dort dans une tente en toile à l'extérieur de ces murs tous les soirs d'avril à décembre. Il a été témoin des agissements des fantômes : les flammes sans carburant qui brûlent pendant des heures et s'élèvent à 3 mètres (10 pieds) dans le ciel nocturne, la flaque de lumière itinérante qui arrive après minuit et qui l'a autrefois conduit à des kilomètres dans le désert, l'a laissé car perdu, puis – quand il a appelé à l'aide – est revenu et l'a guidé vers son camp à travers les ténèbres.

"Mon histoire préférée est celle-ci", me dit-il devant un bol de nouilles instantanées. « Une nuit, j'ai entendu deux bûches entrer en collision, encore et encore, à l'extérieur de ma tente. C'étaient des bûches de mon tas de bois de chauffage, qui est de l'autre côté de ma tente. Je ne les avais pas déplacés. Ils n'étaient pas là quand je suis allé dormir, mais ils étaient là maintenant.

S'il y a des fantômes ici, je veux les connaître. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré beaucoup de choses sur le point d'être hantées : des institutions et des modes de vie abandonnés par une Chine tout aussi respectueuse de son passé et avide de son avenir. Mais de vrais fantômes ?

Alors après le dîner avec Wang Zegong, je prends ma lampe frontale et retourne dans les murs de Khara Khoto. Là, je m'assois et j'attends les fantômes. Au-dessus de moi dans l'obscurité, la brillante piqûre d'épingle de Vénus glisse vers l'horizon ouest alors que des constellations émergent. Pendant la nuit un vent froid d'octobre se lève pour fouetter les coins des ruines. Mais les fantômes ne viennent jamais. Il n'y a que moi, assis à l'intérieur des anciens murs d'une ville en ruine dans le noir, méditant sur la danse sans fin de l'humanité à travers ces sables avec le temps, les événements et la pluie.

Le Gobi n'est pas le plus grand désert du monde (c'est le Sahara) ou son plus sec (l'Atacama) ou son plus spectaculairement diversifié avec la vie (le Namib). Au lieu de cela, c'est le désert le plus septentrional de la Terre et l'environnement le moins peuplé en dehors des calottes polaires. Et il possède un record d'habitation humaine qui est parmi les plus longs sur Terre. À cheval sur les frontières de la Chine et de la Mongolie, et à 500 000 miles carrés (1,3 million de kilomètres carrés) près de deux fois la taille du Texas, le Gobi est un endroit où souvent moins de 3 pouces (7,6 centimètres) de pluie tombe par an. En fait, Gobi est un mot mongol qui signifie « endroit sans eau ». Les géologues ont étiqueté le mot avec un sens légèrement plus spécifique. Pour eux, le mot Gobi est un raccourci pour "désert de gravier". Et au cœur de ce désert rocheux et ravagé par les vents, dans les confins du nord de la Chine, se trouve le plateau d'Alashan, un endroit si éloigné et peu habité qu'il a à peine figuré dans la longue histoire de la Chine. Aujourd'hui, il reste rarement visité en raison de son statut de zone d'essai de missiles pour l'armée chinoise.

En septembre et octobre 2000, grâce à la bonne volonté de l'Académie chinoise des sciences et de son institut de recherche sur le désert à Lanzhou, le photographe George Steinmetz et moi avons eu un accès sans précédent à l'Alashan. Pendant huit semaines d'exploration à dos de chameau, à pied, en train et par la route, nous avons recherché des traces humaines à la surface du désert. Le Gobi s'étend et se contracte, permettant aux gens d'enfoncer la civilisation à l'intérieur pendant ses intervalles les plus humides, pour en être chassé lorsque le désert s'étend à nouveau. Tout au long de ces cycles, cependant, des bergers mongols pleins de ressources, les descendants de Gengis Khan, se sont accrochés à la terre dure. Mieux comprendre les vestiges de la culture mongole à l'intérieur de la Chine était l'un de nos objectifs. Aujourd'hui, le désert s'étend et pour les 1,26 milliard d'habitants de la Chine, c'est l'un de leurs problèmes les plus graves. Nous voulions donc également apprendre des Alashan comment l'ensemble du Gobi vole des milliers d'hectares de terres agricoles chaque année.

Mais alors que nous commençons, nous visons au-delà des bords de l'Alashan vers son centre. Là, nous a-t-on dit, nous trouverons les plus grandes dunes du monde : des montagnes de sable qui culminent souvent à 1 200 pieds verticaux (365,8 mètres verticaux). Beaucoup sont séparés par des vallées contenant des lacs alimentés par des sources. Cette zone de mégadunes de 17 000 milles carrés (44 030 kilomètres carrés) - le Badain Jaran, parfois appelé les lacs miraculeux - est unique au monde. Un seul autre groupe occidental s'est aventuré à l'intérieur dans la mémoire moderne, une expédition de 1995 dirigée par les géologues allemands Dieter Jäkel et Jürgen Hofmann.

Après une semaine de voyage en avion et en 4x4, nous arrivons au bout du chemin de Yabrai Yanchang pour récupérer notre chapelet de 20 chameaux de Bactriane à deux bosses et cinq chevaux. "Là où nous allons, nous aurons besoin de ces chameaux", explique notre guide, Yue Jirigele, avec un sourire qui révèle une dent de devant coiffée d'or. Yue, 46 ans, mesure six pieds (deux mètres) de haut, avec un visage plissé par le vent. C'est un berger mongol et ancien maire de la région. Il nous demande d'utiliser son nom familier, Lao Ji. Il partage du pain sucré et dur avec nous et dit qu'il vit au milieu des grandes dunes à environ 20 miles (32 kilomètres) Il a cinq enfants, âgés de 8 à 22 ans.

Comme tous les enfants qui atteignent l'âge de l'école primaire dans ce lieu isolé, ils passent l'année scolaire dans des internats à l'extérieur du Badain Jaran et rentrent chez eux chaque été. Les meilleurs élèves d'entre eux sont ensuite autorisés à poursuivre au-delà d'une neuvième année mandatée par le gouvernement vers un enseignement supérieur en dehors du Gobi. La fille aînée de Lao Ji, ajoute-t-il, est à l'université de Pékin et étudie l'anglais.

A-t-il lui-même quitté les dunes pour étudier ? je demande en marchant.

"Non", dit Lao Ji. « Les nouvelles politiques d'éducation dans cette partie de la Chine ont commencé avec la génération de mes enfants. J'ai été scolarisé à la maison - dans le ger [mongolien pour yourte] - mais pas assez. Je pense que c'est bien que mes enfants soient scolarisés. Ma femme et moi nous manquons eux, mais l'éducation est l'avenir..." Il fait un geste vers ses bêtes de somme. "Pas ça."

Pendant deux jours, nous avançons, menant nos chameaux chargés dans des dunes jaunes qui s'élèvent lentement, presque imperceptiblement. Nous campons près de quelques-uns des lacs de source, leur eau rendue salée par les chlorures lessivés du sable et laissés en fortes concentrations par évaporation. Le troisième jour, transportant une gourde d'eau prélevée au-delà du bord du Badain Jaran, j'ai parcouru plusieurs cols de dunes escarpés qui s'élèvent de 244 à 305 mètres. Le sable n'est jamais une marche facile, et l'ascension de la face inclinée de chaque dune est épuisante. La sueur me pique les yeux et imbibe ma chemise. Puis, debout au sommet d'une dune le troisième jour, je me retourne pour regarder nos progrès et découvrir que nous sommes entrés dans un vaste paysage de montagnes de sable. Tel un Tyrol sans arbres, les montagnes de sable se drapent d'une douzaine de nuances de jaune saturé sous un ciel bleu clair.

Dans la passe avec moi se trouve Dong Zhibao, l'un des deux doctorants de l'expédition de l'Institute of Desert Research. Géomorphologue sympathique et enjoué de 35 ans, il envisage d'étudier ces dunes de 1 200 pieds (366 mètres) et de publier un article sur ses découvertes. "Ce que nous voyons ici, ces mégadunes", dit Dong, "est le résultat de facteurs très spécifiques. Des choses qui ne pourraient se produire qu'ici."

Dong se penche et soulève une poignée de sable jaune propre. "Ces grains de sable sont grossiers et de taille très uniforme", poursuit-il. "Cela permet de créer des espaces entre eux, des espaces capables de piéger des gouttes d'eau, ce qui permet aux plantes de pousser."

Au fil du temps, à mesure que les racines des plantes stabilisent le sable, chaque plante aide à fixer la dune, tandis que le sable soufflé et les dunes plus récentes roulent au-dessus des mégadunes existantes. Ces nouvelles dunes sont ensuite maintenues en place par les plantes en dessous, et la revégétalisation commence sur la nouvelle couche supérieure.

Comme un lit épais de couettes de velcro, les mégadunes ont vu se succéder des couvertures fraîches pendant des millions d'années. « À l'intérieur de chaque mégadune, dit Dong, vous pouvez avoir une dune vieille de 4 à 40 millions d'années, bien qu'un âge précis reste à déterminer. Mais quel que soit l'âge de la base d'une mégadune, sa couche supérieure , sa dernière fonctionnalité, n'a peut-être qu'un an. C'est un processus complexe. Couche sur couche sur couche, il faut du temps et le mélange caractéristique de sable et de pluie de la région.

L'après-midi de notre troisième jour, nous avons atteint le sommet d'un autre col de mégadune, et en dessous de nous se trouve une vallée en forme de bol. À l'extrémité nord de la vallée, bordée d'herbes vertes et de roseaux riches, il y a un petit lac si saturé de bactéries aimant le sel que sa couleur est d'un vermillon scintillant. Les moutons et les chèvres dérivent à travers les versants des dunes, mangeant l'armoise semblable à l'armoise qui pousse sur eux. Des chameaux et quelques chevaux paissent au bord du lac. Et au fond du lac, tout seul, se trouve une paire de petits blockhaus carrés.

Nous descendons péniblement la dune, surprenant la dame qui habite la vallée. Son nom, nous dit Lao Ji, est Diudiu, et elle a 72 ans. Elle est née dans une famille mongole semi-nomade près d'ici. Elle n'a jamais eu d'enfants et son mari est décédé en 1974, la laissant comme la dernière de sa famille.

Avec la même hospitalité que l'on retrouve dans tout le Badain Jaran, Diudiu s'installe pour les visiteurs. Elle entre dans sa maison et remplit une bouilloire avec de l'eau provenant d'une petite citerne, puis se dirige vers un capteur solaire miroir de la taille d'une antenne parabolique de télévision. Au centre du plat, là où les rayons du soleil seront concentrés, Diudiu enclenche la bouilloire dans un raccord en fer, puis elle fait pivoter le plat pour faire face au soleil de l'après-midi. En quelques secondes, la bouilloire fume. En trois minutes, l'eau bout furieusement. "J'ai vendu les cheveux de mes chameaux et de mes moutons pour acheter ça à l'extérieur", dit-elle en détournant le miroir du plat du soleil pour récupérer la bouilloire. "Cela m'empêche d'avoir du feu toute la journée."

Diudiu m'invite chez elle. Une large plate-forme en terre pour dormir et s'asseoir occupe le mur du fond. Les autres murs sont bordés de garde-manger en bois et de casiers dans lesquels les boîtes contiennent des sacs de riz et de viande séchée, quelques pommes de terre et oignons sauvages dans des paniers, et quelques vêtements supplémentaires. Dans un coin, une pile de couvertures pliées attend l'hiver. Il y a un petit trou dans le toit pour la cheminée du poêle mongol ventru de Diudiu, qui est maintenant à l'extérieur pour la cuisine estivale.

Elle saupoudre du thé séché dans l'eau chaude de la bouilloire, puis en sort des bols et un bol de sucre glace. « Viens boire, dit-elle en me faisant signe de m'asseoir.

Diudiu mesure 1,2 mètre et porte la tenue standard de la Chine moderne : un pantalon ample et une veste boutonnée, tous deux en coton bleu. Ses cheveux noirs sont recouverts d'un bandana, ses yeux noirs vifs et vifs. Elle a un large visage mongol – de larges pommettes – qui s'est transformée en une carte de rides.

Je fais un geste vers un nid d'hirondelle des falaises qui s'accroche au mur avant intérieur, au-dessus de la porte. Diudiu sourit. « J'aime les oiseaux dans la maison », dit-elle. "Ils sont de bonne compagnie."

En passant les prochains jours avec Diudiu, je verrai qu'elle possède tout ce dont elle a besoin. Bien que l'hiver puisse être froid, jusqu'à moins 30 degrés Fahrenheit (moins 34,4 degrés Celsius), elle est préparée et expérimentée contre cela. À l'extérieur de la maison, il y a un enclos pour moutons et chèvres dont les murs de 1,2 mètre de haut sont faits de bouse de chameau mouillée et pressée en briques. En hiver, ces briques, qui brûlent chaudement, réchauffent sa maison et fournissent un feu de cuisson. Elle mange également quatre ou cinq moutons chaque hiver, congelant ce dont elle n'a pas besoin en suspendant la carcasse découpée dans un endroit ombragé à l'extérieur.

Après environ une heure de visite, Diudiu sort. Elle allume son poêle et fait bouillir une casserole de riz. Dans un wok, elle fait sauter des pommes de terre et des oignons sauvages. Puis elle entre dans sa maison, ouvre l'une des deux grandes citernes en céramique et plonge une bouteille d'eau en plastique de huit onces (0,2 litre) à l'intérieur. « Du vin de riz », dit-elle. « Vous en avez ? »

Diudiu produit des verres de la taille d'un dé à coudre et verse le vin. Heureusement les tasses sont petites, car le vin est puissant et descend comme le kérosène. L'une de ces citernes, dit-elle, est entièrement fermentée. L'autre est en train de fermenter, donc il y a toujours une réserve de vin. "Je bois une de ces bouteilles par jour", dit-elle. "C'est ma récréation."

Revenant dehors, Diudiu vérifie le riz. La nuit commence à tomber. Les premières étoiles apparaissent. Elle soulève la nourriture, la transporte à l'intérieur de la maison jusqu'à sa petite table. "Tu vois ? J'ai tout", dit-elle. « Je ne comprends pas le monde extérieur. Je ne connais que manger, boire, m'occuper des animaux. C'est ce que mes parents ont fait. Leurs parents. blâmez-les. L'ancienne vie d'éleveur touche à sa fin. Le travail dans les villes est l'avenir. Mais pour moi, je vivrai dans cet endroit jusqu'à ma mort."

Pendant deux semaines dans le Badain Jaran, je rencontrerai plusieurs hommes et femmes solitaires – la plupart sont des bergers de 60 à 70 ans – une population vieillissante vivant encore une tradition qui remonte à une époque antérieure à Gengis Khan. Mais je passe aussi devant autant de campements abandonnés que occupés. Lors de ma visite, en fait, je ne trouverai que deux personnes de moins de 46 ans que Lao Ji. L'un d'eux, un fonctionnaire du gouvernement et opérateur radio dans un petit avant-poste près du centre reculé du désert, a 36 ans, il parle avec envie de partir, comme un homme mourant de soif parle d'eau. L'autre jeune, un enfant de trois ans, issu d'une famille de bergers d'âge moyen, est encore trop jeune pour être envoyé à l'école « à l'extérieur ». À part cela, les jeunes des Alashan, semble-t-il, ne rentrent jamais chez eux après être allés à l'école. Tous ceux avec qui je parle sont d'accord : l'avenir n'est pas parmi ces dunes et vallées impitoyables.

Mais alors que les habitants de Badain Jaran travaillent et rêvent de s'échapper du désert, les scientifiques chinois se demandent comment enrayer la croissance régulière du désert. Selon l'Institute of Desert Research, la dégradation des terres coûte à la nation 6,7 milliards de dollars par an et affecte la vie de 400 millions de personnes. Les estimations actuelles indiquent que 950 milles carrés (2 461 kilomètres carrés) de terres deviennent désertiques chaque année, soit une augmentation de 58 % depuis les années 1950, dont une grande partie abritait autrefois les cultures et le bétail. Dans un pays de plus d'un milliard d'habitants, qui disposent tous de quantités suffisantes de nourriture mais dont beaucoup ont besoin d'une meilleure nutrition, des pertes aussi énormes sont potentiellement dévastatrices.

"L'essentiel de la désertification est dû à l'augmentation de la population humaine", explique Wang Tao, directeur par intérim de l'institut. « L'augmentation du nombre de personnes dans une zone exerce une pression supplémentaire sur les terres par le biais de l'agriculture, de la construction, de la construction de routes et d'autres activités humaines. problèmes exigeant une grande considération."

Depuis 1956, au-delà de ses laboratoires et bureaux à Lanzhou, l'institut exploite une station de recherche à une demi-journée de route dans la petite ville de Shapotou, le long du fleuve Jaune et à environ 402,3 kilomètres au sud-est des dunes de Badain Jaran. À la station de recherche, des scientifiques et des collègues invités expérimentent différentes façons d'endiguer le dessèchement et l'érosion par le vent et l'eau. Ils développent également de nouvelles cultures adaptées au désert, recherchent des moyens de préserver la richesse des sols en Chine et au-delà, et utilisent une soufflerie et des banques d'ordinateurs à balayage optique pour étudier le mouvement du sable soufflé.

Quelques jours après avoir émergé des dunes du Badain Jaran, faisant un triste adieu à Lao Ji et à son train de chameaux, je visite la gare avec le géomorphologue Dong Zhibao. La station elle-même couvre plus d'un mile carré (2,6 kilomètres carrés) sur le côté d'une dune à forte pente qui trace la rive nord du fleuve Jaune. Aujourd'hui, la station est un jardin inclinable dans ce qui doit être l'un des endroits les plus spectaculaires du monde. À notre sud-ouest, de l'autre côté de la rivière, les pics rocheux du plateau tibétain s'avancent dans un ciel sans nuages ​​et juste au-delà du bord nord du complexe, séparés par une ligne de chemin de fer bordée de végétation, s'étendent les dunes du désert de Tengger, un autre district de l'Alashan.

En chinois, shapotou signifie "pente raide des dunes". Et au départ, dit Dong, la station de recherche a été placée ici à titre temporaire pour étudier la relation dangereuse du désert avec le chemin de fer. Les dunes souffleraient sur les voies, arrêtant les trains et interrompant le commerce. En quelques semaines, cependant, les scientifiques avaient évoqué un remède peu coûteux. Ils ont disposé des grilles de paille en damiers d'environ un mètre (0,8 sur 0,8 mètre) le long des voies ferrées, puis ils ont enfoncé la paille dans le sable, laissant les tiges de 10,2 à 15,2 centimètres. ) au-dessus du sol, ce qui a créé un brise-vent bas. Cela ralentit les grains de sable soufflés sur les voies ferrées, permettant aux plantes de prendre pied et de fixer les dunes.

En raison de son succès à arrêter le désert ici, le gouvernement chinois a décidé de faire de la base temporaire un poste permanent. Depuis lors, la station de recherche a noué des partenariats avec les Nations Unies et des pays aussi disparates que le Japon et Israël pour explorer l'érosion et la désertification. À l'intérieur des laboratoires, des serres, des jardins et des zones d'essai d'érosion, 19 employés à temps plein et une phalange de scientifiques invités font avancer l'étude du désert. « Nous faisons beaucoup de choses ici », dit Dong alors que nous passons devant des serres qui cultivent de nouvelles souches hybrides de melons de sol aride. Devant nous se trouve un « jardin de réintroduction » d'un kilomètre de long (1,6 kilomètre) où la station teste des variétés d'arbres. , arbustes et graminées annuelles pour l'aptitude au désert.

Dong s'arrête pour toucher les feuilles d'un peuplier européen de trois mètres de haut. « La végétation est probablement le moyen le meilleur et le moins coûteux de contrôler le mouvement des dunes et l'érosion éolienne », dit-il. "Mais vous devez découvrir quelles plantes peuvent survivre dans quels environnements. Prenez ces peupliers. Ils sont résistants au vent, aux sols salés et aux eaux souterraines salées. Cela les rend très appropriés pour les déserts et les brise-vent."

Bien que le jardin ait été initialement situé sur un désert de sable, le sol est maintenant constitué de terre limoneuse : résultat de l'utilisation de l'eau limoneuse du fleuve Jaune pour l'irrigation. L'eau peut s'enfoncer dans la terre ou s'évaporer, mais le limon est resté derrière.

"Cet endroit est la preuve que vous pouvez faire fleurir un désert", remarque Dong. "Mais nous sommes prudents, en veillant à tester et à approuver de nombreuses variétés différentes de plantes et d'herbes. Si vous n'acceptez que quelques espèces à utiliser, vous êtes vulnérable aux fléaux ou aux parasites qui pourraient tout détruire à nouveau et rendre des terres utiles au désert. La biodiversité végétale est une assurance contre cela. »

Nous continuons à marcher. Un vignoble et un verger robustes recouvrent une colline à l'intérieur des murs de briques de la gare. A l'ouest se trouvent des rizières expérimentales. "La culture du riz dans le désert n'est pas conseillée, car elle gaspille trop d'eau", explique Dong. Sur certaines collines sablonneuses et noires, ils testent de nouveaux sprays à base de pétrole pour fixer le sable. "C'est encore trop cher pour une application générale", dit-il. "Et pas très respectueux de l'environnement."

Devant, à l'intérieur d'une clôture en acier surmontée de barbelés, se trouve le centre d'irrigation goutte à goutte de la station. Un projet conjoint sino-israélien, il a développé un système d'irrigation au goutte à goutte utilisant des tuyaux percés de petits trous tous les quelques pieds pour irriguer les fruits et légumes du désert.

Alors que nous franchissons la porte, le conservateur du centre, Zhao Jinlong, un homme d'une soixantaine d'années portant des vêtements de jardinier poussiéreux, nous rencontre. Alors que les autres jardins semblaient luxuriants, ils sont pâles par les fruits et légumes à l'intérieur de cette clôture : pastèques, pommes, oignons verts, concombres, maïs, piments forts, miellats, poivrons, radis, carottes, choux, soja, poires, tomates, courge, épinards, coriandre.

"J'allume l'irrigation trois heures et demie par jour", dit Zhao. « Et en plantant des graines juste sous les perforations de ces tuyaux, nous économisons 90 % de l'eau utilisée chaque jour. L'irrigation habituelle, avec des canaux et des fossés, est très inefficace. dirigé." Le système d'égouttement du centre utilise 800 gallons (3 028 litres) par jour, une économie d'environ 7 200 gallons (27 255 litres). L'irrigation conventionnelle, dit Zhao, rend également les terres sujettes à l'érosion. "Donc, bien qu'elle nécessite des investissements initiaux plus importants, l'irrigation goutte à goutte est clairement un moyen beaucoup moins coûteux de cultiver à long terme."

Dong se penche et cueille quelques tomates d'un buisson voisin. Il m'en tend un. Elle est humide et saturée de goût de tomate, bien plus savoureuse et charnue que les tomates que j'achète aux États-Unis. « Parce que l'irrigation goutte à goutte est si constante, la qualité des produits est très élevée », dit-il. "Au fil du temps, recherchez ces techniques à mettre en œuvre dans les régions arides de Chine et au-delà."

Dong s'éloigne, faisant éclater des pommes mûres d'un arbre irrigué au goutte-à-goutte. « Tiens », dit-il en me tendant une grosse pomme rouge et brillante pendant que je finis la tomate. "Vous mangez l'avenir."

Pour voir ce qui est peut-être l'endroit le plus désertique de Chine, Steinmetz et moi nous dirigeons vers le nord jusqu'à la ville desséchée d'Ejin Qi, contre la frontière mongole et près des rives de deux lacs asséchés. Selon Dong et Qiao Maoyuan, directeur des ressources en eau d'Ejin Qi, environ 1,5 pouces (3,8 centimètres) de précipitations tombent sur la région chaque année, tandis que l'évaporation se produit à un taux d'environ 150 pouces (381 centimètres) par an. "Comme vous pouvez le voir", dit Dong, "cette zone du désert a des problèmes importants liés à l'eau."

Se rendre à Ejin Qi est un voyage terrestre exigeant de 644 kilomètres : trois jours à travers des vallées désertiques sèches et à travers des cols de montagne déchiquetés. Contrairement aux déserts de Badain Jaran et de Tengger au sud, la partie nord de l'Alashan a été balayée par des vents implacables de la steppe au nord, laissant des roches exposées partout. Il y a peu d'eau, donc peu de bergers vivent ici. Malgré de longues heures au volant, nous avons la chance de trouver un campement solitaire par jour. Ce n'est que lorsque nous arrivons à environ 50 miles (80,5 kilomètres) d'Ejin Qi que nous rencontrons à nouveau des dunes, de grands coussins de sable roulants. Ici, le sable recouvre les routes et dévore les lignes téléphoniques et électriques alors qu'il souffle vers le sud depuis les déserts de Mongolie vers les mégadunes du Badain Jaran.

À Ejin Qi, nous trouvons une ville de 14 000 habitants, vitale, nouvelle et pleine de jeunes. Il y a des trottoirs de tuiles fraîches et des boutiques soignées. Il y a du travail dans la construction, dans la réparation de moteurs, dans la fabrication et la vente de biens et de vêtements. Dans les cafés, les restaurants et les cinémas, tout le monde, semble-t-il, porte un téléphone portable.

Ejin Qi a toujours été entouré de désert, mais une sécheresse ces dernières années a entraîné une telle baisse des rendements de l'agriculture que les dirigeants civiques sont maintenant devenus capitalistes, attirant l'attention d'un rapace vers une nouvelle économie basée sur le tourisme. Notre visite coïncide avec le premier festival du patrimoine culturel de la région, un événement à vocation touristique honorant les Mongols indigènes qui se sont installés dans la région et sont maintenant une minorité alors que la majorité Han de Chine afflue. Alors que la célébration de quatre jours se déroule, elle aussi est active. et lumineux et bien agencé, avec des danses traditionnelles mongoles, des démonstrations de lutte, d'équitation et de tir à l'arc traditionnels de la Mongolie. Il y a de la nourriture : des brochettes de mouton bouillonnantes grillées sur des braseros chauffés au rouge. Il y a des boissons : du thé chaud et du coca, du vin de riz fort et les grandes bouteilles vertes toujours présentes de bière chinoise chaude. Dans les tons cadencés et coupés de la langue mongole, des chansons sont chantées - généralement sur la dureté du cheval mongol - souvent accompagnées de troupes de danseurs d'hommes et de femmes mongols vêtus de robes rouges traditionnelles attachées par des ceintures autour de la taille. Les festivités se déroulent toutes dans un pavillon sous d'imposants peupliers à feuilles dorées.

Alors que j'apprécie le festival, les habitants sont ravis de son effet sur la ville. Les hôtels et les restaurants sont pleins et, pris dans la fête, les indigènes comme les visiteurs dépensent librement leur argent. Ironiquement, les seules personnes à Ejin Qi qui ne participent pas sont les quelques agriculteurs restants de la région : des Mongols dont les champs sont suffisamment proches des sources d'eau souterraines pour irriguer les cultures à partir de puits.

Dans une ferme près du pavillon du festival, à l'intérieur d'un bosquet ombragé de peupliers, une femme mongole de 37 ans nommée De Qiqige et son mari et son fils de 17 ans occupent la ger où elle est née. Vêtue d'un pantalon gris et d'un pull blanc, elle nous invite Dong, Steinmetz et moi à l'intérieur pour une tasse de thé. Bien que la leur soit une maison mongole traditionnelle, ce n'est pas celle que Lao Ji reconnaîtrait dans le Badain Jaran. La télévision par satellite sur un mur diffuse un film de Jackie Chan. Dans le coin cuisine se trouvent une cuisinière à gaz et des appareils électriques.

"Nous vivons entre deux mondes ces jours-ci", déclare De Qiqige. "J'aime beaucoup de choses modernes, mais certaines choses que cette nouvelle population apporte, je n'aime pas. Du tout."

La sécheresse dans cette partie de l'Alashan, dit-elle, a commencé en 1982. « Ils détournaient les rivières en amont pour l'irrigation, et un jour, il n'y avait tout simplement plus d'eau dans la rivière. Elle s'est asséchée. De Qiqige sirote son thé. Depuis son enfance, les herbes ont disparu, dit-elle. Leurs terres ne peuvent plus nourrir les 300 moutons et chèvres qu'elles occupaient auparavant. Maintenant, ils n'ont plus que 200 animaux, et les responsables gouvernementaux ont suggéré à sa famille de réduire le troupeau à 100 ou moins.

"Le gouvernement parle de nous reloger aussi. Loin de cet endroit où mon père a vécu toute sa vie, loin de là où je suis né. Je n'ai aucun argument avec les gens en amont qui ont pris l'eau. Ils obtiennent leur eau avant moi. Ils essaient de faire la meilleure ferme possible. Mais ma terre est en train de mourir. La rivière est à sec. Le bétail est faible. Bientôt nous serons partis. Comme Khara Khoto, nous serons détruits après avoir été affaiblis par la soif. Je vais montrer tu."

Posant son thé, De Qiqige quitte la ger. Elle commence à gravir une colline derrière sa maison. La terre poudreuse de la colline fait des bouffées sous ses chaussures. Nous arrivons au sommet de la colline. Devant nous, un petit tracteur pousse de la terre autour d'un champ tout aussi poussiéreux. Je peux à peine voir la machine à travers les nuages ​​granuleux. "C'est mon mari", dit De Qiqige. « Il prépare ce terrain pour l'année prochaine. Nous creusons un nouveau puits au milieu de ce champ, pour l'irriguer. Cela coûtera toutes nos économies pour le faire. Si nous avons une mauvaise récolte l'année prochaine, nous pourrions perdre tout. "

Le mari de De Qiqige ne veut pas parler. Il est trop occupé, dit-il. Mais je sens le désespoir, je peux le voir dans ses yeux. Je me rends également compte que je me trouve dans les statistiques de l'Institute of Desert Research : 400 millions de Chinois touchés par l'avancée du désert chaque année, 950 miles carrés (2 461 kilomètres carrés) de terres disparues.

"Alors c'est de la désertification ?" je demande à Dong.

Comme il l'a fait dans le Badain Jaran, Dong arrête de marcher et se penche. Il ramasse une poignée de terre poudreuse et la laisse passer entre ses doigts. "Ça y est", dit-il. "Pas de nutriments. Rien pour lier ce sol ensemble. C'est une terre qui tombe dans le désert. Très mauvais."

Devant nous, de l'autre côté du champ, la rivière est vide. Nous marchons jusqu'à sa rive, puis regardons vers le bas pour voir du sable là où l'eau devrait être. Les arbres bordent le rivage, leurs feuilles rouge et or à la hauteur de la couleur de l'automne. Je m'approche du bord de la berge abrupte, qui plonge d'une douzaine de pieds (3,7 mètres) jusqu'au fond asséché de la rivière.

"Vous y êtes", dit De Qiqige. "Nous devenons Khara Khoto."

Là où les poissons devraient nager, un lézard de 15,2 centimètres (6 pouces) – de la même couleur brun pâle que le lit de la rivière asséché – se précipite sur le sable. Il s'arrête, enroulant sa queue en une boucle serrée, puis file sous un rocher plat.